Стоимость перелета всегда зависит от времени путешествия. График позволит сравнить цены на авиабилеты из Гоа в Варанаси, проследить динамику изменения их стоимости и найти оптимальное предложение.

Статистика поможет определить сезон низких цен. Например, в январе цены в среднем достигают 22 048 рублей, а в феврале стоимость билетов опускается в среднем до уровня 16 473 рублей. Планируйте свою поездку прямо сейчас!

Мы анализируем эту информацию и составляем графики, чтобы вам было проще спланировать свои путешествия.

Что выгоднее – покупать авиабилеты заранее, избегая всеобщего ажиотажа, или ближе к дате вылета воспользоваться «горячим» предложением? График поможет вам определить лучшее время для приобретения авиабилетов.

Посмотрите, как менялась цена на авиабилеты из Гоа в Варанаси в зависимости от времени покупки. С начала продаж их стоимость меняется в среднем на 42%. Минимальная цена по направлению из Гоа в Варанаси – за 47 дней до вылета, примерно 11 341 рубль. Максимальная цена по направлению из Гоа в Варанаси – за 1 день до вылета, примерно 27 464 рубля. В большинстве случаев раннее бронирование помогает сэкономить, воспользуйтесь этим!

Стоимость авиабилетов из Гоа в Варанаси не представляет собой фиксированную и постоянную сумму. Она зависит от множества факторов, в том числе и от дня вылета. Динамика изменений видна на графике.

По статистике, самый доступный вариант рейсов из Гоа в Варанаси – по четвергам, их средняя стоимость – 11 216 рублей. Наиболее дорогие рейсы – по вторникам, их средняя стоимость – 22 180 рублей. Стоит учесть, что вылеты в предпраздничные дни, как правило, дороже. Мы надеемся, что эти данные помогут вам наиболее эффективно планировать свои путешествия.

Стоимость авиабилетов зависит не только от даты, но и от времени вылета. В один день авиакомпания может совершать несколько рейсов, и они будут отличаться в ценовой категории.

График показывает стоимость вылета в зависимости от времени суток. Например, средняя стоимость билета из Гоа в Варанаси утром составляет 18 468 рублей, а вечером 22 526 рублей. Оцените все условия и выберите оптимальное предложение.

На графике приведены сравнительные цены на авиабилеты из Гоа в Варанаси самых популярных авиакомпаний. Опираясь на эту информацию, вы сможете спланировать свою поездку и купить авиабилеты из Гоа в Варанаси у подходящего вам перевозчика.

Статистика поможет выбрать рейс, ориентируясь на свои финансовые возможности, а также пожелания в плане комфорта и условий перелета. Наиболее низкие цены на авиабилеты из Гоа в Варанаси предлагает IndiGo, самые высокие цены – Air India.

А сейчас немного о Варанаси. Для тех, кто не совсем в курсе, маленький ликбез. Старое название города - Бенарес, а в древности назывался Каши – Kashi (букв. Проливающий свет), историки трактуют это название как имя некоего царя, который когда-то правил в городе, вторая версия говорит о траве каши, коорая росла на берегах Ганги и которая использовалась в жертвоприношениях. Варанаси город, который расположился вдоль изгиба реки Ганга, не только один из семи священных городов Индии, но один из древнейших городов мира, первые упоминание о котором относятся к VI в. до н.э., а археологические находки в окрестностях Варанаси говорят о том, что уже в IX в. до н.э. в этом месте находилось поселение. Второе негласное название Варанаси – Город Мертвых. Расположенный у брода на древнем торговом пути, Варанаси уже в ранние века считался священным местом-тиртхой (букв. «переправа(в мир иной)», считается, что те, кто умирает в Варанаси достигают мокши (освобождения от перерождений). Вдовы и пожилые люди, а также смертельно больные (роги) приезжают сюда, чтобы провести здесь последние дни, они находят приют в многочисленных храмах и дхармашалах Варанаси, живя на подаяние верующих. Вдоль всего берега Ганга на 6-километровом участке между южным Аси Гхатом и северным Ади Кешава Гхатом сохранилось 84 гхата (досл. Каменные ступени), построенные различными индийскими правителями и купцами. Варанаси известен своими кремациями на берегах Ганга, и рассматривается индийцами как Махашмашана букв. Великая площадка для кремации. Кремации проводят на двух гхатах: Харишчандра Гхат (здесь кремируют на кострах, а также в современном электрическом крематории), и главная площадка для кремации – Маникарника Гхат. Здесь кремируют около 30 тыс. тел ежегодно, один за другим здесь проходят погребальные обряды. Здешние домы, неприкасаемые, постоянно заняты облегчением последних минут тех, кто пришел умереть здесь. Сама площадка для кремации (около десятка погребальных костров) увалена всевозможным мусором, помоями, несвежими цветами, коровьим говном, в воздухе пахнем пеплом и жареным мясом. Всюду снуют собаки, на второй день я видел, как один пес умыкнул из потухающего костра остатки ноги, и умчался от рассвирепевших родственников покойного, на четвертый – как другая собака грызла огромную кость у Ганга подозрительно напоминавшую человеческую. Вообще, у меня есть подозрение, что почти все собаки в Варанаси когда-то пробовали человечину.
Кремация (антъешти, букв. «последнее жертвоприношение») – самый распространенный способ похорон у индийцев со времен Вед до наших дней, они верят, что, подобно тому, как священный огонь доставлял на Небо жертвы богам, он мог переносить туда и человеческое тело. Когда тело пожиралось огнем и превращалось в пепел, покойный мог получить новое тело в мире бога смерти Ямы (ниррити) и присоединиться к предкам, а также получить награду или быть наказанным за свои поступки. Считалось что души грешников, закопанные в земле, становились злыми духами.
В настоящее время индусы считают кремацию исключительно важной для благополучия души умершего, понимают ее как освобождение души от земной оболочки. Исключение составляют души покойных детей, которые были безгрешны и чисты, а также святых нищих садху, которые, как верят, преодолели дурные наклонности и поэтому могут быть погребены как абсолютно безвредные, также обряды кремации не проводились над беременными женщинами. Все эти тела (дети, беременные женщины, нищие) просто топят в Ганге.
. Накануне, в Гокарне, мне попался в руки (случайности не случайны) номер GQ со статьей о Варанаси. После поездки с улыбкой вспоминаю статейку. Что ж, журналистам надо на что-то кормиться, как-то выколачивать бабло из жадных редакторов. Развенчаю кое-какие мифы. Женщинам можно появляться на площадках для кремации совершенно свободно. Фотографировать здесь официально запрещено, но один снимок погребального костра явно не стоит 100 баксов. Нетрудно найти главного по сжиганиям и договориться на куда более скромную сумму (мне разрешили фотографировать 30 минут за 2000 рупий – примерно 40 долларов по нынешнему курсу). Вообще я ехал в Варанаси именно за этими снимками погребальных костров и надо было их делать в первые дни по приезду в город. Потом в голове все меняется. Я хоть и договорился фотографировать, но не стал вдруг из-за навалившихся человеческих эмоций. Хотя столько копий было сломано на эту тему! Я с жаром защищал саму идею фотографировать и что? Просто представил как я буду скакать вокруг погребального костра под молчаливо-осуждающим взором толпы родственников усопшего, и все желание фотографировать сразу куда-то улетучивается. Все-таки не быть мне репортером….
Чтобы тело полностью сгорело нужно 200 кг сухих дров. Один килограмм стоит 150 рупий. То есть чтобы сжечь тело требуется 30000 рупий (680$) - опять же в заказной статейке фигурировали совершено другие цифры. Чтобы совершить кремацию тело кладут на связку дров и старший сын разжигает костер, а когда костер гаснет, он разбивает череп покойника, а родственники собирают несгоревшие останки (почти всегда остаются несгоревшие руки-ноги) и выбрасывают в Ганг.
ну а теперь как обычно картинки для более полной картины.

Это электрический крематорий, именно за ним и был мой гест, каждый день я наблюдал как носят трупы на бамбуковых носилках и дышал гарью с гхатов.

Харишчандра гхат.


гхаты и Ганг.


красивые мусульманские башни, которым в обед мильён лет)


Голуби.


Омовения в Ганге. Об этом более подробно в следующих постах.


По Гангу постоянно плавают сотни лодок, один из самых популярных местных "бизнесов".


на подплыве к Маникарнике гхату.


Маникарника. Самое главная площадка для кремации. При виде камеры на меня злобно орали с берега и даже мальчишка лодочник неодобрительно качал головой.


башни Маникарники.


Маникарника.


Маникарника и Ганг.

Просад. Религиозные дяди кормят других религиозных дядь рисом из ведра. Индийская благотворительность. Одна из причин почему в Варанаси столько бездомных, бабаев и прочих садху.

архитектура.


школьная линейка на одном из южных гхатов.

рассвет на Ганге.


рассвет.

лодки, лодочник и прибрежный мусор. Мусора и прочего хлама (включая трупы) в Ганге навалом.


мегаполис)К слову говоря, Варанаси один из городов Индии где я встретил Макдональдс.


Варанаси и Ганг.


гхаты.

розовые башни.


лодки и лодочники.


лодки.


вечерние закоулки. Лонели Планет предупреждает путешественников об опасности передвижения по вечернему Варанаси - 5-6 туристов здесь пропадают каждый год. К тому же частые отключения электроэнергии - самое частое из всех городов где я был. полное заподло если с собой не окажется фонарика - реально сложная ситуация)


ночной Варанаси снятый с крыши ресторана РуфТоп.

Гоа является самым популярным курортом в Индии. Я здесь бывала не раз. Иногда мое путешествие начиналось из Варанаси.

В Гоа на поезде

Вариант этот не очень удобный, потому что прямого рейса из Варанаси в штат Гоа нет. На поезде можно доехать только с пересадкой, например, в Мумбаи. Месторасположение железнодорожной станции Varanasi City смотрите на скриншоте.

Отсюда ежедневно отправляются 2 поезда в Мумбаи. В дороге проведете немногим более суток.

Прибудете вы на Lokmanya Tilak Terminus railway station в Мумбаи. Это один из пяти железнодорожных вокзалов, который находится в пределах данного мегаполиса. Отсюда вы можете уехать дальше в Гоа. Вот, например, есть такой ежедневный рейс.

В дороге проведете 11 часов. Есть и другие рейсы, в городе Мумбаи не один железнодорожный вокзал. Расписание вы можете самостоятельно уточнить на официальном сайте железнодорожного оператора. Рейсов в Гоа немало, 10 в день точно наберется. Железнодорожная станция в штате Гоа называется Madgaon, располагается она в городке под названием Маргао.

Цены

Билет на поезд в город Мумбаи стоит от 590 рупий (от 8,5 долларов или 545 рублей).

Билет в Маргао - от 385 рупий (от 5,5 долларов или 360 рублей).

Покупка билетов

Билеты покупайте в кассе на железнодорожном вокзале ли на сайте перевозчика. Ссылка на него указана выше.

В Гоа на самолете

Сначала расскажу о воздушных воротах Гоа. Примерно в 20 километрах от города Маргао находится аэропорт Даболим - это единственный аэровокзал в Гоа. Аэропорт был открыт еще в начале второй половины 20 столетия, а именно в 1955 году. Также в 4 километрах от данного аэропорта есть город Васко-да-Гама. Аэропорт снаружи выглядит так.

Аэропорт Варанаси удален от центральной части города на 26 километров. На фото внизу посмотрите его вид снаружи. Внутри аэропорта есть:

• магазины;
• кафе;
• пункты обмена валют и т.д.

К сожалению, прямое воздушное сообщение между данными аэропортами отсутствует, нужно лететь с пересадкой. Ее можно сделать, например, в Дели, Мумбаи, Хайдарабаде.

В дороге проведете от 6 часов.

Цены

Билет на самолет стоит от 103 долларов (от 7160 рупий или 6600 рублей). Дешевле обойдется билет на рейс SpiceJet .

Покупка билетов

Приобретайте билет заранее на официальном сайте компаниина веб-ресурсах.

Вывод

Автобусы из Варанаси в Гоа не ходят, на машине ехать не рекомендую. От Варанаси до Гоа примерно 2000 километров, дороги В Индии не везде в нормальном состоянии, а местные водители почти не соблюдают ПДД. Летите на самолете - это самый быстрый вариант попасть в Гоа.

Текст статьи обновлён: 29.05.2018

Помаленьку продолжаю публиковать свой рассказ о самостоятельном отдыхе в Индии в ноябре 2015 года. В предыдущих главах отчета мы узнали, как составить план путешествия, посмотрели карту поездки, получили советы об особенностях покупки билетов на индийский поезд и об оформлении визы через Интернет. Также мы увидели фотографии, снятые в священном для индуистов, буддистов и джайнистов городе Варанаси, о котором Марк Твен писал, что он древнее, чем сама история. Сегодня расскажу, в какой гостинице остановиться в Бенаресе и как мы из него добрались в штат Сикким, где планировали отправиться в самые высокие горы на Земле – в Гималаи.

Отзыв о гэстхаусе Singh Guest House в Варанаси

Перед поездкой в Варанаси меня волновали такие вопросы:

1. В какой части города лучше поселиться?
2. Где стирают постельное белье, на котором нам придется спасть? Не может быть, чтобы в болоте под названием Ганга!
3. И уж очень хотелось надеяться, что для приготовления пищи индусы тоже не качают воду из священной реки.

На вопрос, где жить Варанаси может быть три ответа: в дорогих гостиницах в районе железнодорожного вокзала — эта часть города называется Кантонмент (Cantontment); в гэстхаусах прямо на берегу Ганги с завораживающим видом на реку; тоже рядом с гхатами, но чуть в глубине.

Первый вариант мне точно не подходил: приехать в Варанаси, чтобы наблюдать за жизнью старинного города, гулять у Ганга, и поселиться у тёти Клары на куличках. Абсурд! Мне очень хотелось остановиться в гэстхаусе с рестораном на крыше, чтобы утром потягивать масала чай и любоваться рассветом над этой священной землей.

Во второй части рассказа я уже упоминал, что спохватился поздно и начал бронировать жилье прямо перед поездкой в Индию. Все места, что я присмотрел для себя, оказались уже занятыми (Palace on Ganges Hotel, Ganpati Guest House). Потратил несколько часов на чтение отзывов об отелях, советов на тему, где же лучше всего поселиться в Варанаси и нашел рекомендации туристов из России по гэстхаусу Singh Guest House. По словам путешественников, этот отель – идеальное место: расположен в 5-ти минутах от Асси гхата (Assi ghat) — самой южной набережной города, поэтому тут не будет той суеты и толкучки, что ближе к Маникарника гхат. Прямо к воротам отеля может подъехать моторикша – в других местах старинные улочки столь узкие, что придется идти пешком, переступая в ночи через коровьи лепешки. Стоимость проживания в этой гостинице вполне демократичная.

Бронь оформил и оплатил через сайт «Agoda». А сейчас, вернувшись из отпуска, пишу и свой отзыв о плюсах этого замечательного, уютного отельчика Сингх Гэстхаус.

Во-первых, из предыдущих частей отчета вы уже знаете, как сильно мне помогли его хозяева в моей беде: пограничник поставил ошибочную дату в сроке действия визы, что грозило большими финансовыми потерями и необходимостью прервать отпуск, возвратиться в Дели. Ребята из Singh Guesthouse сами звонили в техподдержку службы оформления виз в Индию через Интернет, разыскали телефон и посоветовались с инспектором миграционной службы Варанаси, оказали мне моральную поддержку и помогли с транспортом.

Во-вторых, расположение гостиницы. Мы приехали вечером, на улице – темно, хоть глаз выколи. Представляете, вас подвозят по центральной улице куда-то и говорят: «Всё, приехали! Идите во-о-о-н в тот грязный переулок, ваш отель там». Такой рассказ можно встретить в каждом втором отзыве туристов.

Собственно, и с нами было то же самое: автомобиль не может проехать прямо к воротам гэстхауса, но идти там – два поворота по 50 метров. Если поедете на моторикше, то проблем нет – прямо к порогу доставит. Что делать – переулочки в древнем Варанаси были построены, в основном, в 17-м веке.

Фотография 1. Переулок по направлению к гэстхаусу «Singh Guest House» в Варанаси. Где жить в этом городе. Отчет о путешествии по Индии. Камера Nikon D610, объектив Nikkor 24-70/2.8. Настройки, использованные при съемке: выдержка 1/250 секунды, диафрагма f/2.8, ИСО 250, фокусное расстояние 42 мм.

Отель «Singh Guest House» – настоящий цветущий оазис в пустыне нищеты и грязи Варанаси. На фото вы видели, как смотрится улочка по дороге к нему. А вот, за спиной у девочек – входные ворота гостиницы.

Фото 2. Слева – ворота отеля «Сингх Гэстхаус» в Варанаси. Отзывы туристов об отдыхе в Индии. 1/500, 2.8, 250, 70.

Фотография 2. Не на дядьку смотри, на ворота слева и знак «Singh Guest House». Где жить во время поездки в Варанаси. Туры в Индию самостоятельно. 1/1250, 2.8, 200, 27.

Если приедете вечером, ошалевшие от усталости (мы сутки добирались в Варанаси из Екатеринбурга), учтите, что открывать нужно левую створку, а не дергать безуспешно за правую половину ворот. Мы уже отчаялись, что нас не услышат и только помощь мальца из соседнего дома помогла двум русским туристам не погибнуть в трех шагах у цели.

Заходим во двор. Здесь – райские кущи, если сравнивать с тем, что творится за забором.

Фото 4. Гэстхаус «Singh Guest House». Отзывы туристов об отелях в Варанаси. Отчет о поездке в Индию самостоятельно. Камера Никон Д610, объектив Самъянг 14/2,8. Параметры съемки: 1/100, 8.0, 400, 14.

Фотография 5. Катя и Дани Бабу (Dani Babu) – менеджер отеля «Singh Guest House», помогавший нам решать проблему с визой. Его телефон +919 838 542404. Теперь вы знаете, где остановиться в Варанаси во время путешествия по Индии. 1/60, 2.8, 4000, 24.

Мы забронировали номер за 600 рупий – самый простенький. В нем: туалет, душ, большая кровать и вентилятор. Что еще нужно обычному туристу?

6. Как выглядит номер в «Сингх Гэстхаус» в Варанаси. Отзывы туристов о поездке в Индию дикарями. Фотоаппарат Nikon D610, сверхширокоугольный объектив Samyang 14/2.8. Использованы следующие настройки: выдержка 5.0 секунд, экспокоррекция +0.67 EV, f/9.0, 100, 14.

В общем, идеальное жилье за свои деньги: относительно чисто, тихо (никто за стеной не бибикает и не газует с утра пораньше), есть WiFi. Хозяева рассказали, что на базе отеля организована школа йоги и у них много гостей из России – приезжают на недельку в Варанаси за успокоением души, а затем – в Гоа за пляжным отдыхом.

Для меня лично, самый главный аргумент, почему в Варанаси следует жить именно в этом гэстхаусе – потому что у них в меню есть картошка!!! Да, и рис нормально готовят, кушать можно. За пивом, правда, бегали куда-то на улицу и принесли очень крепкое (Fisher, 9%) – сразу предупреждайте, что хотели бы легкое.

На стойке администратора висит табличка, извещающая о том, что белье в данном отеле стирают машинкой, не используя воду из реки Ганг. Видимо, выбирая жилье, не один я задавался вопросом санитарии в Варанаси.

К слову, качество водопроводной воды не только в Каши, но и во всех местах, что мы посетили за время самостоятельного путешествия по Индии, всегда было заметно лучше, чем в Екатеринбурге и многих городах России: ни цвета, ни запаха, ни чрезмерной жесткости. Лодочник, что возил нас на утреннюю экскурсию по Ганге, говорил, что для питья берут воду из скважин.

Чтобы от гэстхауса Singh Guest House спуститься к реке, нужно пройти пять минут по живописному переулочку, на стенах которого красуются религиозные граффити.

Видите, можно народные эпосы изучать, гуляя по улочкам древнего города?

11. Переулок по пути к отелю «Сингх Гэстхаус». Советы туристам, где поселиться в Варанаси во время путешествия по Индии. 1/250, 8.0, 2000, 14.

Что еще можно посмотреть в Варанаси

Мы провели в этом потрясающем городе два полных дня и две ночи. Если бы план поездки позволил, можно было бы остаться еще на одни сутки. Тогда мы бы обязательно сходили на Dasashvamedh Ghat, чтобы посмотреть церемонию огненной пуджи Ganga Maha Aarti с берега.

А в светлое время суток можно было бы отправиться на экскурсию к следующим достопримечательностям:

• Храм Каши Вишванатх (Kashi Vishwanath, Gold Temple, Золотой храм), являющийся одной из самых важных святынь для последователей индуизма. За тысячелетнюю историю его много раз разрушали и отстраивали заново. То здание, что можно увидеть в наши дни, построено в 1785 году. На золотые купола потрачено 800 килограммов золота.
• Мечеть Аурангзеба (Alamgir Mosque, Beni Madhav ka Darera или Aurangzeb’s Mosque) – впечатляющее средневековое здание, возвышающееся над Гангом. Мы его видели на фото №19 во второй части отзыва. Можно подняться на смотровую площадку и насладиться видом старинного Варанаси.
• Форт Рамнагар (Ramnagar Fort) располагается недалеко от Асси гхата. В течение 400 лет в нем жили правители Бенареса. Построен он в XVII веке.

Как добраться до Варанаси из разных городов Индии

Думаю, лучше всего купить билет на самолет. Город имеет хорошее сообщение с крупными городами Индии. Аэропорт Lal Bahadur Shastri International Airport расположен в 25-ти километрах от центра – полчаса поездки. Как я указывал ранее, лучше заказать трансфер в гостинице или оплатить проезд на машине в кассе «Pre-paid taxi», чтобы подстраховаться от разводов со стороны водителя. Прилететь в Варанаси можно из Дели и Мумбаи, а также из Бангалора, Хайдарабада и Кхаджурахо.

На поезде мне не очень понравилось путешествовать по Индии, поскольку опоздание в 9 часов – не самое приятное событие в отпуске. Вокзал называется Varanasi Junction (или Varanasi Cantonment). Говорят, что здесь часто воруют багаж, поэтому тщательно следите за вещами. Прямые поезда в Варанаси есть из Дели, Калькутты, Ченная, Мумбаи, Джайпура и Джодхпура.

Автовокзал находится рядом с железнодорожной станцией, но рейсов не так уж много и, в основном, на автобусе можно доехать из Варанаси к районным городкам.

Как из Варанаси доехать до Дарджилинга

В первой части отзыва можно посмотреть карту и план нашего путешествия. Согласно ему, следующей достопримечательностью на маршруте должна стать долина Yumthang Valley (Юмтханг) в Гималаях. Чтобы добраться туда, нужно приехать в город Гангток (Gangtok), являющийся столицей штата Сикким (Sikkim). Но Сикким – это индийский «крымнаш»: до 1975 года был независимым королевством, пока не пришли «вежливые люди» ака зеленые человечки и не объяснили местным «в какой стране тибетцам жить хорошо».

Жило-было маленькое королевство в Гималаях… Пока в Сикким не пришли «вежливые люди» и не предложили «воссоединиться»…

Поэтому иностранцев сюда пускают только по специальному разрешению, да и то, оно дает возможность посетить Гангток и некоторые близлежащие окрестности. Чтобы попасть в отдаленные районы, как долина Yumthang Valley или озеро Tsomgo, нужно получать еще один разрешительный документ (но это уже – задача туристического агентства, так как самостоятельно, без гида, туда попасть нельзя).

Пермит (он же Inner Line Permit) иностранцы могут получить в Нью-Дели (12-14 Panchsheel Marg, Chankyapuri), в Калькутте (Sikkim House, 4/1 Middleton St; время работы с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:00, и в субботу с 10:30 до 14:00), в Силигури (Office of Sikkim Nationalized Transport, SNT Terminal, Hill Cart Rd, с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00) и в соседнем с этим городом аэропорту Bagdogra Airport (Sikkim Tourism Counter), а также на пограничном посту Rangpo checkpost.

По поводу пермита в Рангпо информация в интернете была противоречивая. Я сделал вывод, что тут можно оформить разрешение на въезд в Сикким на 2 дня, если по каким-то причинам ты приехал в штат без документа, а потом нужно срочно зарегистрироваться в полиции.

Во всех отчетах, что я читал перед поездкой в Индию, утверждалось, что легче всего получить пермит для въезда в Сикким в бюро города Дарджилинг. Вот, какова процедура:

Офис регистрации иностранцев (Foreigners’ Regional Registration Office (FRRO) находится в верхней части города напротив башни с часами по адресу: Laden La Rd. Здесь нужно взять бланк заявления на пермит, заполнить его и отвезти в Office of the District Magistrate, который находится по адресу: Hill Cart Rd, вниз от автобусной станции Chowk Bazaar. Магистрат открыт с 11:00 до 16:00, с перерывом на обед между 13:00 и 14:00, ежедневно с понедельника по пятницу.

Хотя, в другом отчете читал, что нужно сразу брать такси и ехать в магистрат (DM office): проезд машин в офис District Magistrate запрещен, поэтому такси остановится выше по улице, вы спускаетесь вниз и сворачиваете налево. Первое здание (новое, свежеокрашенное в красно-коричневый цвет) с толпой рабочих вам не нужно. Поворачиваете за угол налево и видите старый дом желтого цвета (как бы колониальный стиль архитектуры у него). Нужно подняться на 2-й этаж и по указателю Sikkim permit найти требуемую комнату. С собой у вас должны быть ксерокопии паспорта с индийской визой и 2 фотографии 35*45 мм.

В общем, мы запланировали провести в Дарджилинге один день: встанем в 4:30 утра и съездим на смотровую площадку Tiger Hill (с нее наблюдают за потрясающим рассветом над 3-й по высоте на Земле горой Канченджанга. До обеда оформим пермит и к вечеру будем в Гангтоке.

Так как на самолете из Варанаси в Дарджилинг не долететь (только, если вернуться в Дели и затем отправиться в Bagdogra Airport (94 километра от цели назначения и 3 часа езды на такси), мы выбрали сухопутное путешествие. Нужно добраться до города Силигури (Siliguri). Это — довольно большой город (700 тысяч жителей), стоящий на пути у тех туристов, кто путешествует в Бангладеш, Бутан и Непал, и, конечно, в штат Сикким.

С автостанции очень часто отправляются джипы-маршрутки (shared jeep). Время в пути – 3,5 часа, дорога асфальтированная, не очень высокогорная, хотя серпантинов много.

В первой части отзыва о поездке я давал совет: если нет билетов на поезд до определенной станции, проверьте соседние. Так, в 18-ти километрах от Варанаси расположен один из крупнейших железнодорожных хабов Индии – Mughal Sarai Junction, вариантов уехать с которого намного больше. А в 8-ми километрах от станции Siliguri имеется также большой вокзал NJP (New Jalpaiguri Junction), до которого, в отличие от Силигури, билеты были в продаже. Мы купили железнодорожный билет Мугхал Сарай – Эн-Джи-Пи за 3000 рупий на двоих в поезд №15484 Mahananda Express, который должен был домчать нас с ветерком за 16 часов (702 километра): с 21:15 до 13:30.

Поужинали в нашем гэстхаусе в Варанаси и на моторикше за 650 рупий доехали в Mughalsarai. Проблема здесь – на огромнейшем вокзале с десятками платформ в наличии — только одно информационное табло, и висит оно в центральном зале ожидания.

Поезд должен был прибыть на 12-ю платформу, объявления из громкоговорителя эхом отражались от бетонного перрона, поэтому ничего невозможно было разобрать, кроме того, что он задерживается. Приходилось оставлять жену одну, в ночи, на индийском вокзале, и бежать метров 200 до центрального зала ожидания по эстакаде над путями, чтобы узнать актуальную информацию о нашем сверхбыстром экспрессе.

Хочу дать еще один совет тем, кто собрался по Индии путешествовать на поездах. У нас один из билетов был не подтвержден – в листе ожидания (WL, Wait List). Во всех отчетах туристы пишут, что если вам повезло и статус поменялся на «Подтвержден» (Confirmed), то узнать, какой номер места можно на листке бумаги формата А4, что вешают около двери у входа в вагон поезда. Я проверял: в тот день ни один вагон, прибывавший на станцию Mughal Sarai, не имел такого списка или данные были указаны двухдневной давности. С вокзала выходил дядя в погонах с длиннющей «портянкой», его толпой обступали сыны Шивы и вместе искали свою фамилию.

Вообще, номер места был указан в письме с подтверждением, что пришло на e-mail утром, но я не подумал сохранить на компьютер, а Интернета в телефоне не было, поскольку к тому времени я еще не догадался купить индийскую SIM-карту.

Короче говоря, зашел в офис Ticket Office Collector и там, с третьего раза поборов толпу таких же горемык, ждущих информацию, узнал номер места для Кати: вагон тот же, но спать придется в другой его части.

Поезд опоздал в Мугхал Сарай на 6 часов, а в New Jalpaiguri мы добрались, вообще, с опозданием на 9 часов. Кстати, поговорив с пассажирами, выяснили, что он остановится и в Силигури, до которого мы проехали одну остановку «зайцами».

Что сказать про индийский поезд? Обычный плацкарт. Ходят продавцы всякой всячины, попрошайки и трансвеститы. Нужно следить за своими вещами. Мне очень понравилось стоять на подножке тамбура (дверь не закрывается) и любоваться проплывающими мимо сельскими пейзажами, джунглями и горами. Как бы хотелось выйти на полустаночке и прогуляться по этим рисовым полям, порыбачить с мужиками в их «болотце»!..

Ночью жене пришлось лечь спать в проходе на верхней полке, согласно билета. Но с утра вагон был полупустой, и она перебралась ко мне. С нами – одна попутчица: тётя лет 50-ти, работающая учительницей и тоже добирающаяся до Силигури. Купила в турагентстве путевку в Сикким.

Разговорились с ней. Помогла на своем смартфоне найти недорогие отели в Силигури (мы не планировали здесь ночевать, если бы не опоздание поезда) возле железнодорожного вокзала: Hotel Golden Moments, Phoenix Lodge, Vinayak Inn.

В Siliguri прибыли в 10-м часу вечера. В поезде уже начали отмечать праздник Дивали (такой же популярный, как у нас Новый год): многие немного подвыпили, пели песни, высовывались в окно и всем встречным орали: «Happy Diwali! Happy Diwali!» На улицах – то же самое: буйное веселье, фейерверки и со всех сторон, – «Счастливого Дивали!»

В поезде покупали поесть только один раз, так как в наличии – только рис карри. Ввиду того, что опоздали на 9 часов, есть хотелось жутко, как двум индийским волкам. Но найти работающее кафе в 22 часа в Индии в день празднования самого главного праздника в стране не так и легко. Все же, подвернулась удача и свою порцию риса мы получили…

Затем, за 40 рупий на велорикше поехали в гостиницу, выбранную наугад из списка, что составили с помощью нашей попутчицы – в Hotel Golden Moments. Но, как только переехали мост через реку, началась улица с множеством отелей. Я увидел Vinayak Inn, который мы тоже выписали — решили остановиться здесь.

Хоть убейте, не помню, ночевали мы в нём, или там было дорого и поселились в соседнем. В бумагах у меня – визитка Hotel North Point & Restaurant Raga. В любом случае, цена в таком заведении всегда выше, чем в гэстхаусе: 1200 рупий. Зато белье почище, более приличный номер и WiFi есть.

Утром вернулись на вокзал. В 500 метрах от него располагается конечная остановка джипов-маршруток (shared jeep stand). Цена билета из Силигури в Дарджилинг составляет 130 рупий с человека. Мы читали перед путешествием в Индию, что лучше выкупить еще одно место, поскольку бенгальцы ездят в машине по 4 пассажира в ряд.

Нам подсаживали третьего человека, и я подшучивал, что он нам должен 25% от стоимости билета Siliguri – Darjeeling: он же на халяву наслаждается комфортной поездкой.

Дорога до Дарджилинга хорошего качества. Сначала идет по равнине, но постепенно змеёй забирается вверх. Здесь еще – предгорья Гималаев. Вокруг – чайные плантации и военные базы.

Добрались до места назначения за 3,5 часа. Прошли вперед метров 400 и увидели конечную станцию машин, что отправляются в Гангток (Gangtok stand).

Ах, да! Я не сказал, что за 3 дня до того, как мы улетели в Индию, на одном из зарубежных сайтов я нашел сообщение, что с января 2015 года можно оформить пермит на въезд в Сикким через официальный сайт : sikkimpts.azurewebsites.net/Ilp/Register. Регистрация прошла успешно, поэтому план путешествия был скорректирован: решили не тратить день на Дарджилинг, сразу ехать в Гангток и лучше это сэкономленное время провести в Гималаях.

Передохнули. Покушали в ресторане с невероятно вкусной тибетской кухней (единственный и неповторимый за все время путешествия по Индии): грибной суп, большие куски свинины и говядины, пельмени с мясом (momo), яичница и масала чай.

Билет из Гангтока в Дарджилинг стоит 200 рупий, мы снова выкупили 3 места. В ожидании джипа прогулялись по рынку, купили мне осенние кроссовки (в горах оказалось теплее, чем я думал, и зимняя обувь не пригодилась). Прошелся и поснимал портреты местных жителей.

Вообще, и Дарджилинг, и Гангток очень похожи на Китай – тут другая Индия. Люди – раскосые, меньше намного грязи и нет рикш.

Все люди, с которыми мне довелось поговорить, обязательно подчеркивали, что они – не индусы, а тибетцы.

Да уж, «чистота» в Darjeeling, почти, как в Европе. Неоднократно мне довелось слышать, мол: «Вот, понаехали эти бедняки с равнин. Грязи навезли. Рынок труда рушат – работают за копейку…» Всё, в общем, как у нас в России.

Станция отправления Gangtok Stand находится на крыше трехэтажного здания. Вообще, весь Дарджилинг – это ласточкины гнезда, прилепившиеся к склону горы. Ходить тут, без тренировки, сложно: постоянные спуски и подъемы, а высота над уровнем моря уже приличная – задыхаешься.

Ждали, пока наберется полный салон пассажиров, наверное, около получаса. В это время скучали, наблюдали за местной жизнью и снимали видео.

В Гималаях живут суровые парни, если нет в распоряжении яка, они носят невероятные грузы на своем горбу. Прямо, как муравьи, что могут поднимать груз тяжелее собственного веса.

Добирались в Гангток около 6,5 часов (нормальное время, по словам местных – 5,5 часов). На одном из крутых поворотов случилась авария: лобовое столкновение такси и пассажирского джипа. Машины всмятку. Толпа зевак. Двое иностранцев: жена с мужем. У белого парня окровавленное лицо, судя по всему – сотрясение мозга, бинтуют ему голову. Один из пассажиров такси тоже сильно пострадал –ударился грудью и головой… В общем, дороги в Гималаях не так просты, как кажутся…

Примерно на середине пути была длительная остановка в горах: на туалет, перекус, мойку машины и любование величественной Канченджангой. Гора была едва видна, скрытая облаками. Но и это – удача: еще раз мы увидели ее только в первый день экскурсии по Сиккиму, затем все дни ее скрывала дымка.

Пограничный пункт Rangpo Checkpost, где нужно поставить штамп в ваш пермит на въезд в Сикким, расположен в 1 часе езды от Гангтока. Вам нужно заранее предупредить водителя, чтобы он остановился и подождал. По словам нашего попутчика, Рангпо открыт с 5:00 до 20:00 и, если не успеете, будете ночевать на улице или вас отведут в гостиницу зятя пограничника, где с вас сдерут три шкуры.

Наш джип остановился в 300 метрах от офиса, водитель махнул рукой: «Туда иди». Катя осталась ждать в машине.

Девица в Rangpo Checkpost сказала: «Сэр, вы правильно сделали, что оформили пермит в Сикким через интернет, да только у нас нет связи. Придется выписать его заново». Достала амбарную книгу, долго переписывала паспортные данные (хорошо еще, что у меня с собой в Индию было привезено штук 20 фотографий), вклеила фотки, поставила штампы в паспорта (т.е. получается, что ты, как бы, выехал за пределы страны).

В Гангтоке джипы приезжают на конечную станцию, которую называют Siliguri Stand или Main Line Taxi Stand в микрорайоне Deorali. Прибыли затемно. Везде полным ходом идет празднование Дивали. Здесь мы планировали поселиться в гостинице Hotel Siddhi Vinayak, которую нам посоветовал путешественник из России Евгений: «Дедуля Нима Лама нас не обманывал, помог купить дешево экскурсию в Yumthang Valley. Вот его координаты: Mr. Nima Lama – телефон 7872984334».

Оказалось, что отель Hotel Siddhi Vinayak находится в доме прямо напротив станции. Приятный дедуля Нима Лама жутко обрадовался, что к нему приехали туристы из России. Причем, Евгений прислал ему распечатанные на бумаге фотографии и предупредил, что мы приедем.

Обсудили с ним дальнейшие действия:

— Сегодня ничего сказать не могу – в Индии праздник. Завтра поговорим. Предварительно, 1 день нужен на получение пермита.

— А сколько ехать до деревни Пеллинг (Pelling), откуда ближе всего к горе Канченджанга?

— Ну, где-то 5,5 часов в одну сторону.

— Ок. Давайте так: 13 ноября мы утром платим за экскурсию, вы оформляете пермит на посещение Yumthang Valley, а мы в это время съездим в Pelling. Вернемся в Gangtok 14 ноября, и рано 15-го выедем на экскурсию.

— Хорошо. По рукам!

Забегая вперед скажу, что добираться в Пеллинг мы передумали: из 2-х суток трястись по горным дорогам (а они в Гималаях, часто, грунтовые и разбитые) 10 часов, чтобы походить полдня по тропинкам не захотелось. Туда нужно ехать на неделю…

Но это будет уже другая история, о которой расскажу в следующих частях отчета. Подписывайтесь на обновления блога по e-mail, если не хотели бы пропустить новые главы. До встречи, друзья мои!

Я несколько раз ездила из штата Гоа в загадочный город Варанаси. С удовольствием расскажу об этом маршруте.

В Варанаси на поезде

Я выезжала из города Маргао. Здесь железнодорожная станция называется Madgaon.

Вот таким рейсом я добиралась в Варанаси (смотрите на скриншоте).

Ехала примерно 1,5 суток. Конечная остановка - железнодорожная станция Deen Dayal Upadhyaya. Ее месторасположение отметила на скриншоте.

От данной станции до центра Варанаси примерно 22 километра. Я дальше добиралась на такси, на дорогу потратила еще 30 минут.

Цены

Билет на поезд мне обошелся в 30 долларов (2084 рупий или 1930 рублей). Проезд в такси - 730 рупий (11 долларов или 680 рублей).

Покупка проездного документа

Билет на поезд я покупала в кассе на железнодорожном вокзале. Также вы его можете приобрести на официальном сайте железнодорожного оператора, для этого вам придется предварительно зарегистрироваться на нем.

В Варанаси на самолете

Примерно в 20 километрах от города Маргао есть аэропорт Даболим. В аэропорт за 20 минут можно домчаться на такси. Проезд обойдется примерно в 690 рупий (10 долларов или 645 рублей). Данная воздушная гавань является девятой в списке самых загруженных аэропортов Индии. Ежегодно аэропорт обслуживает примерно 3,5 миллиона пассажиров.

Снаружи аэропорт выглядит так.

Внутри воздушной гавани есть:

• камеры хранения;
• магазины;
• заведения общепита.

Из аэропорта Даболим прямых авиарейсов в Варанаси нет. Нужно лететь с пересадкой. Ее можно сделать, например, в Мумбае.

Или в городе Ченнай.

Аэропорт Варанаси находится в 20 километрах от центральной части города. Такси из аэропорта в город обойдется вам примерно в 10 долларов (690 рупий или 640 рублей).

Цены

Билет на самолет стоит от 107 долларов (от 7435 рупий или 6860 рублей).

Покупка проездного документа

Билет приобретайте заранее на официальном сайте компании или на веб-ресурсах.

Вывод

Когда приезжала на Гоа, то всегда останавливалась именно в Маргао. Из этого населенного пункта прямые автобусы в Варанаси не ходят, если бы они и ходили, то такой вариант я бы вам точно не советовала. Почти 2000 километров на автобусе не каждый выдержит. Путешествовать из штата Гоа в Варанаси на автомобиле я вам также не рекомендую, дороги в Индии нельзя назвать хорошими, а местные жители водят очень неаккуратно.