Рынок Махане Иегуда – крупнейший в Иерусалиме и, как считают многие, лучший продуктовый рынок в Израиле. Местные жители называют его просто Шук (с иврита – рынок) и считают, что без посещения Шука турист не поймёт иерусалимской жизни.

Махане Иегуда («Лагерь Иегуды») – так назывался район за пределами Старого города, образовавшийся в 1887 году. Иегуда – имя брата одного из трёх партнёров, построивших этот район. Очень быстро на соседнем пустыре появился стихийный рынок, который рос вместе с новыми кварталами. Во времена британского мандата торговлю упорядочили, построили постоянные прилавки под крышей.

Сейчас рынок располагается на двух основных улицах, пересечённых улочками с милыми названиями – Персиковая, Грушевая, Ореховая… С началом XXI века многое изменилось: появились кафе, ночные бары, рестораны, модные магазины (изменения были инициированы советом директоров рынка после терактов, в которых погибли 23 человека, – поток посетителей после этого временно снизился). С 2010 года тут проводится ежегодный уличный фестиваль музыки и танца, привлекающий толпы гуляющих.

Однако главное осталось прежним: красочное пространство типичного восточного базара, заполненное звуками и запахами. Разноцветные овощи и фрукты радуют глаз; пахнет специями, свежим хлебом, кофе; продавцы громко зазывают покупателей, все вокруг торгуются, смеются, перекрикиваются. Впервые попавший сюда человек может и растеряться.

Завсегдатаи советуют начинать с пекарни «Марципан» – она находится на улице Агриппа справа от входа на рынок. Знаменита пекарня не марципанами, а традиционной еврейской выпечкой ругелах (это маленькие круассанчики с прослойкой, мягкие и сладкие). Подкрепившись несколькими порциями ругелах (говорят, самые вкусные – с шоколадом), турист, нырнув на территорию рынка, может запить их свежевыжатым соком на улице Ха-Егоц. Тут йеменец Узи Эли предлагает сок из оригинальной смеси ингредиентов – например, из лимона, сахарного тростника и айвы. На этой же улочке в мороженице «Муслин» можно попробовать другой странный продукт – мороженое со вкусом базилика и грейпфрута одновременно.

После турист поворачивает на улицу Эц Ха-Хаим и надолго застывает перед прилавком с халвой. Она со всевозможными добавками – неплохо взять немного домой на сувениры. Неподалёку, на улице Ха-Шазиф, в сырной лавке разрешают пробовать все сыры. Шагнёшь в соседний переулок – свежая рыба, а тут – маслины рядом с копчёной селёдкой, и домашние соленья, и орехи, и чай...

В иракской части рынка интересно понаблюдать за играющими в нарды стариками. Есть ещё и грузинская часть, русские туристы её очень любят. Вообще рынок мультикультурен – здесь торгуют выходцы из Польши, России, Франции, Туниса, Марокко и других стран, и у большинства продавцов семейный бизнес корнями уходит в историю.

Перед закрытием рынка овощи и фрукты (вечером они уже не считаются свежими) можно купить задёшево. Но самые большие скидки в пятницу, перед Шаббатом – Шук закрывается на обязательный субботний отдых.

Сегодняшним постом я открываю серию рассказов об Израиле, который с легкой руки пророка Захария называется Святой землей, что, безусловно, так и есть.

Как и почему мы решили туда поехать на майские праздники, я уже писала в этом , повторяться не хочется. Да и, вообще, по-моему, каждый человек хоть один раз в жизни обязательно должен посетить эту маленькую, но столь интересную страну.

И подтверждением тому является разнообразие путеводителей, изобилие всяческой информации на форумах, в жж, да просто в интернете. Израилем нынче никого не удивишь. ;) Да и многие мои знакомые уже успели побывать там буквально за короткий период и активно делились своими впечатлениями о поездке, так что туда мы ехали уже довольно "подкованными".

И все же, путешествуя в ту или иную страну, ты формируешь сугубо личное мнение о ней, потому что не бывает абсолютно одинаковых сценариев таких поездок. Каждый опыт уникален.

Мой опыт оказался неожиданно положительным.

Наше недельное путешествие включало в себя Иерусалим (там мы провели 4 полных дня) с заездом в Вифлеем (территория Палестины) и в Эйн-Бокек (Мертвое море), а оставшиеся 3 дня мы провели в Тель-Авиве. Конечно, это не весь Израиль. Но это то, что мы хотели посетить в первую очередь, чтобы составить хотя бы некоторое впечатление об этой стране.

И, если говорить вкратце о своих впечатлениях об Израиле, то я бы охарактеризовала его так: "Солнце светит всем".

Это какая-то просто невероятная территория (я сейчас не говорю об истории, геополитике и т.д.), на которой, как на лоскутном одеяле, смешалось сразу все кони, люди. Это какие-то иные люди, иная атмосфера, мироощущение. Особенно вся эта гремучая смесь чувствуется в Иерусалиме. Это странное соседство религиозных евреев с пейсами и фетровыми шляпами, арабов (без пейс, но иногда с куфией на голове), монахов в темной сутане, молодых солдатов с небрежно болтающейся на плече винтовкой, паломников (в том числе, из африканских стран) да просто туристов-зевак... И ты смотришь на все это смешение народов, пусть и не всегда мирно, но все же соседствующих друг с другом, и понимаешь: да, солнце светит действительно всем. А Создателю все равно в какой одежде они ходят и какие религиозные ритуалы соблюдают.

Перед поездкой я читала информацию об истории этой молодой-немолодой страны, о народе, чего только не пережившем на своем веку.

Я уже говорила, что наше путешествие началось с просмотра программы "Еврейское счастье" с Познером и Ургантом. И отправляясь в Израиль, я все думала над смыслом этой фразы: что же все-таки лежит в основе этого самого "еврейского счастья". И есть ли оно вообще. Так вот теперь после возвращения с Земли Обетованной мне кажется, что еврейское счастье, оно такое же как и русское, белорусское, немецкое, китайское и т.п. Потому что все люди, все народы в конечном итоге хотят одного: мира, чтобы у них и их близких было все хорошо. Счастье не имеет национального признака. Ни за то, ни за другое не должно быть стыдно.

А начну я с Иерусалима. В нем мы пробыли бОльшую часть времени. И, по-своему, он стал для меня дорогим и особенным городом.

В моем путеводителе этому городу было дано определение "сложный". Сложное переплетение религий, национальностей. Сложная планировка, городская жизнь. Конечно же, толпы туристов, паломников со всех уголоков света. Все хотят увезти отсюда свой "кусочек благости и святости". Но все это лишь внешнее, наносное. Город действительно уникален, быть может, самый уникальный город на Земле.

Этот город разрывает шаблоны, голова идет кругом от осознания того, что происходило в нем когда-то, Кто ходил по этим отполированным веками камням. И тут же продаются терновые венцы в качестве сувенира! Ты поражаешься этому кощунству, богохульству. Да как они могут так! Могут. Они живут в этом каждый день, а мы уедем через пару дней... Оказывается, ощущение святости тоже может быть разным.

Иерусалим - это город, где три дня в неделе считаются святыми для трех религий: мусульмане отдыхают в пятницу, евреи - в субботу, а христиане - в воскресенье. Вот и мечется наш брат-турист между кварталами и едальнями:).

Чего только не видел этот город за свою 4000-летнюю историю. В эпоху Моисея и Иисуса Навина город был столицей народа иевусеев и назывался Иевус. Еврейские колена, под руководством Иисуса Навина вторгшиеся в Ханаан, не смогли взять укрепленный Иевус. В течение всего периода Судей он остается нееврейским анклавом в окружении земель колена Иуды. Только царь Давил смог окончательно взять Иерусалим, который он сделал столицей своего царства. В 995 г. до н.э. сюда был перенесе ковчег Завета.

Сын Давида Соломон построил Первый Храм на горе Мория (ставшей Храмовой) - месте, где, по преданию, Авраам хотел принести в жертву Исаака.

В течение периода Царств город утрачивает свое значение, оставаясь столицей небольшой Иудеи.

Во времена правления персидского (привет, Иран!) царя Дария евреи восстанавливают иерусалимский Храм. Далее следуют события, хорошо известные каждому христианину...

В 70 г. н.э. римляне уничтожают Храм, что воспринимается христианами как исполнение пророчеств Мессии. Конец еврейского Иерусалима настал в 135 г., когда город был практически стерт с лица земли, на его месте построили римское поселение, а евреям запрещалось посещать его под страхом смерти. И длилось это около 300 лет.

На смену римлянам пришли византийцы (именно матерью Константина Великого - императрицей Еленой и был основан известный во всем мире храм Гроба Господня). Затем сюда пришли арабы-мусульмане, построившие в Иерусалиме свои мечети, ведь по преданию именно из Иерусалима вознесся на небо пророк Мухаммед. После арабов тут были крестоносцы, пока в 1250 г. Иерусалим окончательно не переходит к мусульманам.

Уже в XIX в. начинается волна сионизма, в город постепенно, но очень осторожно возвращаются еврейские общины.

Что происходило после 1948 года, в подробном описании, думаю, не нуждается. Многострадальная история этого города и его связь с арабским или еврейским народом всегда вызывала и будет еще долго вызывать множество споров, не всегда, к сожалению, словесных. Я не хотела бы сейчас выступать судьей этому спору и принимать чью-либо сторону, хотя бы потому, что не имею никакого морального на это права.

Ведь, так или иначе, город живет, и солнце продолжает каждое утро вставать и светить всем его жителям без исключения.

01. А начну я с начала. Примерно таким мы увидели утренний Иерусалим, когда автобус быстро домчал нас из аэропорта Бен-Гурион и высадил примерно в 5 утра на автобусной остановке. Мы сверились с нашей картой и приняли решение дойти пешком до отеля. Благо идти было примерно 30 минут. Город еще спал.

02. Что здесь примечательного: ну, хотя бы граффити на доме. А еще множество израильских флагов со звездой Давида в центре - мы попали аккурат на День независимости Израиля! Вечером должен был состояться праздник.

03. Это улица Кинг Джордж (англ. King George), на которой располагался наш отель City Center Jerusalem . О нем я расскажу чуть ниже. Мы очень надеялись, что нас смогут заселить пораньше, хотя заселение у нас было с 14:00. Но не тут-то было. :) Кто б сомневался. Нет, нам, конечно, предложили оставить чемодан и рюкзаки, но и все. При этом мы были ночь без сна (день накануне мы провели в Белграде, а ночью летели). Но Бен Шульц (ага, именно так!) лишь развел руками и посоветовал нам отправиться в город на прогулку, и попробовать подойти часам к 12, не раньше, т.к. отель был забит под завязку.

04. Неподалеку от отеля оказалась рай для сладкоежек замечательная булочная, которая (о, чудо!) была открыта в столь ранний час. Там мы смогли разжиться свежими плюшками, ароматным кофе, и жизнь уже не показалась нам такой уж печальной. ;) Потом мы не раз захаживали сюда и закупались свежей сдобой.

05. А это улица Яффо - самая длинная улица Иерусалима, упирающаяся аккурат в Яффские ворота Старого города. По этой "главной артерии" мы не раз гуляли, сидели в уличных кафе. Очень красивая и уютная улица.

06. Магазины пока закрыты, улица почти пустынна. Весь город был украшен в честь национального праздника.

07. Как идет Иерусалиму этот приятный песочный цвет зданий в сочетании с яркой зеленью и цветами!

08. И куда ж без иерусалимских котиков? :)

09.

10. Могу ошибаться, но вроде бы это здание мэрии Иерусалима. Рядом замысловатый "фонтан".

11. Довольно знаменитый паб "Путин". Мы потом заходили сюда, бармен сказал, что когда-то здесь была стилизация а-ля рюс, но теперь от этого осталось лишь название.

12. Собственно, наш отель. Неприметный у него вход, мы несколько раз "промахивались". Полдня мы гуляли по Старому городу, пока, не разомлев от яркого солнца, не пришли в отель действовать на нервы Бену Шульцу, ожидая что над нами смилостивяться и дадут таки комнату. Очень хотелось спать, а не новых достопримечательностей.

13. Комнату нам дали, чтоб вы знали, ровно в 14:00! :) Она была довольно просторной, чистой, имелось все необходимое. Кстати, стоимость номера в сутки - 100 долларов (без завтрака), что для Израиля совсем недорого! Цены там огого!

14. Ванная была с джакузи, но мы ни разу не включали эту опцию. Полотенца меняли каждый день.

15.

16. Номер оборудован всем необходимым, на мой взгляд. Имелась даже посуда, бокалы для вина и штопор. :)

17. На радостях, что мы, наконец, примем горизонтальное положение, мы бухнулись на кровать и проспали часа два.

18. Во второй половине дня мы вновь выползли на свет Божий, а город, между тем, потихоньку готовился в Дню независимости . Магазины продавали надувные молотки - ими принято бить друга друга по голове. :) А еще на праздник принято обливаться пеной! Я с ужасом ждала наступления темноты, когда начиналось основное празднество.

19. Наш отель, на самом деле, был выбран еще и из-за очень удачного расположения: мы в центре города, рядом - Старый город (минут 15-20 пешком). Куча кафешек, небольших магазинчиков. Мы были не в шаббат, поэтому все работало.

20. Кстати, названия улиц пишутся на трех языках: иврите, арабском, английском.

21. А эта та же Яффо, но уже вечером. Молодежь набрасывает на плечи флаги, наносит на лицо национальную символику. Улицу перекрыли и сделали пешеходной.

22. Яффо постепенно заполнялась жителями города и гостями столицы, играла веселая музыка, но как-то особой феерии, которую я, признаться ожидала, не наблюдалось. "Что-то вяло празднуют израильтяне свой праздник", - сказала я супругу.

23. Молодежь постепенно вооружалась надувными молотками, а я все боялась быть облитой пеной, думала, как ее потом отмывать?..

Сняла небольшое видео, как это все примерно выглядело:

24.

25. На самом деле, мы добрались до номера в то время, когда самое веселье еще не началось. Поэтому удачно избежали ударов молотками и пены. :) Я уже было думала отдаться в сладостные объятья Морфея - ведь накануне была бессонная ночь, перелет, долгие прогулки по Иерусалиму. Как вдруг веселая и легкая прежде музыка сменилась какой-то аццкой долбежкой. Было такое чувство, что в Святом городе решили вдруг вызвать нечистого, так страшна и ужасна была эта музыка. Какой-нибудь Rammstein по сравнению с ней - это просто колыбельная мамы на ночь! И эта страшная кислотная музыка продолжалась ровно до трех ночи. И пока она играла, я ворочалась на кровати (а слышимость была на редкость великолепная) как уж на раскаленной сковородке. Вот тут-то я и взяла свои слова обратно по поводу вялого празднования Дня независимости. Ох, не забуду это никогда!

Проснувшись рано утром в не самом благодушном настроении, я предвкушала увидеть дикий срач бедлам на улице после такого бурного празднования. На удивление, утренняя Яффо если и не блестела как начищенный пятак, то уж никак выдавала все "прелести грехопадения" иерусалимцев. Лишь кое-где прилипшая разноцветная пена отсылала к недавнему празднеству.

26. Иерусалим - это средоточение самых разных представителей иудаизма, причем большинство верующих евреев, живущих здесь - ортодоксы, т.е. те, кто в полной мере признает авторитет Торы и Талмуда. Сами ортодоксы разбиты на несколько течений, различающихся строгостью соблюдения закона.

Так называемые харедим или "ультраортодоксы" , составляют 8% израильских евреев. Это те самые классические евреи в шляпах, лапсердаках и с пейсами. Они стараются не смешиваться с другими группами, живут в своих обособленных кварталах, в которых запрещено дорожное движение в шаббат. Как раз в Иерусалиме, на севере-западе города, их живет большинство. Мужчины ходят в традиционной одежде, отращивают бороду и пейсы, даже в самые жаркие дни не снимают лапсердак. Из-за пояса у них торчат так назывемые цицит - белые нитки, прикрепленные к одежде. В шаббат многие надевают специальные меховые шапки.

Женщины носят строгую одежду в черно-белой гамме, обязательные чулки, а замужние всегда носят парик.

Часто харедим называют хасидами , что не совсем верно, потому что среди них есть как хасиды, так и литваки. Но разницу чисто внешне вы вряд ли определите.

Харедим обычно не работают: мужчины всю жизнь учатся в ешивах, а женщины занимаются домашними делами. Живут на субсидии от государства и богатых еврейских меценатов.

27. Но вернемся к Яффо. Здесь полно многочисленных фастфуд-кафе, где можно относительно недорого разжиться какой-нибудь питой или шавермой. Еда, конечно, не самая изысканная, но простая и вкусная. Местные, кстати, тоже отдают предпочтение этой незамысловатой кошерной еде. Про еду, кстати, будет отдельный пост.

28. Я с удовольствием любила прогуливаться по солнечной Яффо. Трамвайчики "проплывают", люди мирно идут по своим делам...

29. Из серии: "Подсмотрено" ;). Обратила внимание, что многие женщины, особенно в Иерусалиме, носят вот такие "тюрбаны". Видимо, это жены ортодоксальных евреев. Знающие могут меня поправить. ;)

30. А здесь мне понравился рыжий кот и его выразительный взгляд. :))

31. Фото сделано в один из солнечных дней. Помню, как мне болели ноги, и с каким удовольствием я просто отдалась стулу:)). Я ж, дуреха, надела новые кроссовки, думала, они мягкие, натирать не будут. Ага, потом мучалась все время, хотя сняла их буквально сразу, но мозоли-то натереть успела. Вот в этом кафе, что за моей спиной, был вкусный кофе, которым мы несколько раз лакомились.

32. Посмотрите, кого тут только не встретишь. Так диковинно для меня все было...

33. Солдаты с винтовками меня, конечно, тоже всегда поражали. Все-таки это такая степень доверия государства людям, исполняющим воинскую повинность.

Из все той же передачи Познера и Урганта, я немного узнала и об израильской армии (сокращенно ЦАХАЛ). Израильтяне любят свою армию, очень редки случаи сознательного "откоса". Одной из причин такой любви являются мягкие порядки: многие солдаты вообще не живут в казармах, а ездят в армию, как на работу. Другие живут в казарме пять дней в неделю, а на пятницу и субботу ездят к семьям.

Служить должны все, кроме арабов: юноши - три года, девушки - два.

34. Продолжая тему населения. Современные ортодоксы - обширная и влиятельная группа, члены которой признают Тору и Талмуд, но при этом считают что образ жизни харедим соответствует не столько иудаизму, сколько традициям, сложившейся в средневековой Европе. Современные ортодоксы ведут обычную жизнь, но при этом соблюдают шаббат и кашрут, мужчины обычно носят кипу и ходят по субботам в синагогу.

Есть, кстати говоря, и промежуточные типажи, которые могут не признавать Тору или вообще не верить в Бога, но при этом соблюдают шаббат и кашрут просто как дань уважения предков.

35.

36. Та самая полюбившаяся нам булочная, но уже снаружи.

37. Такие все разные, но их объединяет Иерусалим. :)

38. Если идти по Яффо в противоположную от Старого города сторону, то можно придти к главному рынку Иерусалима - Махане Иегуда.

39.

40. Рынок - это сердце города, яркое, пульсирующее, живое. Чего тут только нет...

41. Цены, кстати, вполне приемлемые. Мы разжились арбузом и дыней. Все было очень вкусное и сладкое!

42. Тхина, хумус, халва - столь знакомые для здешних мест слова, чарующие слух. Ах, какой в Израиле хумус... Шоб вы так жили!...

43.

44. Изволите кошерного вина? Изволим! Кстати, очень неплохое!

45. Свежие сыры...

46.

47. Здесь же полно всяких кафе, где можно перекусить прямо в гуще событий. :)

48.

49.

50. Я не могу спокойно ходить по рынкам: так и норовлю, что-нибудь купить. Поэтому бдительный супруг заранее отбирает у меня все деньги крепко держит меня за руку и не отпускает от себя. :)

51.

52. Карамельное царство.

53. Еще один момент, на который я обратила внимание: почему-то в Израиле очень популярен именно электрический велосипед.

54.

55. Этот дяденька, между прочим, сам попросил, чтобы я его сняла. :) Сказал, денег не надо, просто сфотографируй меня. :)

56. А это уже наша улица, Кинг Джордж. Мне нравится, что цвет домов везде выдержан в одной гамме, очень приятной глазу.

57. В один из вечеров мы прошлись немного по "нашему району". Поздним вечером здесь все оживало еще больше, играла живая музыка, отдыхал народ.

58. Покажу немного картинок с той прогулки.

59.

60.

61. Мне очень понравились эти уютные балкончики, ставни, обилие зелени и яркие витрины лавок.

62.

63.

64.

65. Недалеко от базара Махане Иегуда находится вот такое интересное здание - это Синагога с часами. Ее построил в 1908 г. рабби Шмуэль Леви, русский еврей, живший в Америке. Первые два этажа отводились под гостиничные номера, а верхний занимала синагога. На ее фасаде имелось трое солнечных часов, которые сконструировал астроном-любитель Моше Шапиро. В центре фасада находятся и вовсе необычные часы - полукруг с гравировкой, а вбитый в стену штырь отбрасывает на эту гравировку тонкую линию тени. По бокам имелись механические часы. Здание, разрушенное пожаром в 1941 г., было частично восстановлено в 1980 г. Уникальные часы сохранили, а механические заменили на электрические.

66.

67. К сожалению, не знаю, что это за здание. Оно встретилось нам по пути на автовокзал Иерусалима.

68. Местный транспорт. Кроме междугородних автобусов мы ничем так и не воспользовались.

69.

70. А закончу я свой рассказ у здания автовокзала.

Иерусалим, на самом деле, довольно большой город. К сожалению, времени у нас было не так много, мы, в основном, сосредоточились на Старом городе, библейских местах. Не были в Нахалоте, мало гуляли по городскому центру.

Многие, посещая Иерусалим, также не обходят вниманием его большую и важную достопримечательность -

Роскошный иерусалимский рынок «Махане Иегуда» (Лагерь Иегуды), раскинувший пестрые ряды между улицами Яффо и Агрипас, - это старейший рынок страны, основанный в 1887 году. Он ослепляет красками, сводит с ума одуряющими ароматами, оглушает звуками многоголосой толпы – одним словом, это восточный базар во всей своей красе, не посетив который нельзя составить полного представления ни о городе, ни о стране, ни о народе.

Во второй половине 19 века вся жизнь Иерусалима была сосредоточена в черте Старого города, окружающее его пространство только еще начинало застраиваться. В 1877 году был основан еврейский квартал Бейт-Яаков, а на пустовавшем рядом с ним большом участке каждое утро арабские крестьяне стали торговать овощами, фруктами, зеленью. Так под открытым небом стихийно возник восточный базар. В 1917 году, когда к Иерусалиму вплотную подошли британские войска, турки палили по ним из пушек, установленных прямо на рынке. В результате сражения турки бежали, а в Иерусалиме установилась британская власть. Практичные британцы здраво рассудили, что рынок может стать визитной карточкой Иерусалима, и с этого времени «Махане Иегуда» стал преображаться и приобретать цивилизованные черты.

Здесь есть все, что только можно вообразить и пожелать: фрукты, выпечка, сотни сортов сыра, рыба, восточные пряности, сухофрукты. На рынке все дешевле, чем в любом магазине, а в небольших здешних ресторанчиках можно отведать вкуснейшие блюда восточной кухни. Чтобы проникнуться атмосферой рынка, лучше придти сюда в пятничное утро, когда местные жители делают закупки для традиционного субботнего ужина. Время работы рынка - с воскресенья по четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с. 09.00 до 15.00.

Арабский рынок

Северо-западная часть Старого города занята Христианским кварталом. Узкие улочки Христианского квартала превращены в бесконечный восточный рынок (ул. Давид проходит через весь рынок Христианского квартала).

Приехав в новый город, всегда хочется как можно скорее влиться в его течение, и рынок Махане Йехуда (מחנה יהודה‎ — Mahane Yehuda) – как раз то место, куда нужно идти, чтобы прочувствовать повседневную жизнь Иерусалима.

Квартал Махане Йехуда был основан в 1887 году и вплотную примыкал к другому кварталу, Беит Яаков, основанному на два года раньше. На территории между этими двумя кварталами тогда же и образовался рынок Беит Яаков, впоследствии переименованный в рынок Махане Йехуда.

Рынок состоит из двух главных улиц: Eitz HaChaim , на которой находится крытый рынок, и улицы Machane Yehuda , где расположен рынок под открытым небом. Эти две улицы пересекают несколько улочек, названия которых, кстати, происходят от различных фруктов (кроме одной). Для наглядности прикрепляю карту.

Рынок Махане Йехуда иногда называют «национальным сокровищем». Здесь можно купить спелые фрукты и овощи, рыбу и мясо, разнообразные сыры, орехи, всевозможные восточные сладости, ароматные чаи и специи, и даже колбасу (с чем в Израиле, кстати, на мой избалованный взгляд российского потребителя, проблема). Люди, которых вы здесь встретите, будут принадлежать к абсолютно разным возрастным, социальным, этническим и религиозным группам.

Рынок живет с течением дня. Например, рано утром, около 8, вы увидите, как он просыпается: лавки открываются, торговцы неспешно раскладывают товар, а первые посетители покупают свежий, еще горячий хлеб. А в ечером, в 18:45, тот же хлеб, уже чуть менее свежий, можно приобрести за полцены.

На улице Eitz HaChaim есть хлебная лавка Teller, где, на мой взгляд, можно купить самый вкусный хлеб множества разных видов.

На этой же улице есть несколько лавочек под общим названием Mamlechet Hachalva (от ивр. «Королевство халвы» ), которые предлагают более 30 видов халвы с разными вкусами: от традиционного кофе, миндаля или пекана до перца чили, печенья Oreo или пасты Nutella. Главное, что она действительно очень вкусная и считается одной из лучших во всем Израиле. Впрочем, вы сможете и сами убедиться в этом, так как дружелюбные продавцы всегда угостят кусочком восточного лакомства.

Еще одно место, заслуживающее внимания и вошедшее в мой личный TOP – сырная лавка Basher. Хозяин лавки, Эли Башер, после путешествия по Франции и Италии влюбился в европейские сыры и решил заняться их импортом в Израиль. Первый магазин Basher был открыт 20 лет назад здесь, на рынке Махане Йехуда. Сегодня в нем можно найти более 1200 (!) видов сыра, которые производятся на небольших сельских и семейных молочных фермах по всей Европе. Кроме того, истинные гурманы могут подобрать в Basher в пару к сыру хорошее израильское вино. За годы работы магазин приобрел большую популярность, и сегодня считается лучшей сетью в своей сфере. А еще там работает один красавчик с бородой. Девочки, сходите туда хотя бы ради него.

Несмотря на расхваленный мною же Basher, стоит посвятить несколько строк еще одной сырной лавке – Tzedekiya. Она находится в конце этой же улицы. Здесь вы не насчитаете 1200 видов сыра, но если вы любите творожный кремообразный сыр, то вам точно сюда. Лично я нашла здесь свой любимый сыр, который я могу есть ложками – gvina levana im salmon, или творожный сыр с лососем. Если вам тоже по душе такое сочетание, берите на заметку.

«Boutique Central» – пекарня, появившаяся в Тель-Авиве в 2004 году и ставшая очень популярной среди израильтян в том числе благодаря тому, что большая часть выпечки, которую они делают, кошерная (и, конечно, свежая и вкусная). После 18:00 здесь тоже действуют заманчивые предложения, в частности 1+1 на круассаны.

Их точка на рынке Махане Йехуда – первая и пока единственная в Иерусалиме. Пока, потому что в следующем месяце уже открывается новая! Но где, не скажу (потому что мне самой не сказали). И, к стати, это одно из первых мест в Израиле, где появились знаменитые французские макароны. А еще в «Boutique central» можно найти джем собственного производства на любой вкус: киви, личи, клубника, абрикос, айва…

Свернув с улицы Eitz HaChaim на HaShezif, вы, скорее всего, как и я, остановитесь, уставившись на аппарат, «выплевывающий» хлебцы. Хозяин магазина, заметив, как я очень внимательно наблюдаю за процессом, подошел ко мне. В руках у него была горсть гречневой крупы и один, тот самый, хлебец, который я с удовольствием попробовала (а сестра с еще большим удовольствием съела). Собственно, как вы, наверное, уже догадались, на улице HaShezif вы можете приобрести свежие гречневые хлебцы в магазине Hamami Brothers. И там же можно запастись свежемолотым кофе!

Рядом, на Eliyahu Banai, вы увидите вегетарианский ресторан, в котором, если верить вывеске, можно попробовать самый лучший хумус во всем Иерусалиме. Но, что действительно интересно, это то, что раньше в доме напротив этого ресторана жила одна актерская семья – династия Банай. Там же родился наиболее известный член семьи – Йоси Банай, израильский актер и певец, выступивший на всех главных площадках страны. В честь отца династии – Элиягу Баная – и была названа улица. А ресторан носит название песни Эхуда Баная – HaAgas 1.

В большинстве случаев прогулка по рынку - это проверка на топографический кретинизм. Я им, к счастью, не страдаю, но вот улицу, на которой находится следующее немаловажное место, признаюсь честно, не помню. Наверное, именно потому, что нашла его, бесцельно заплутав по узким улочкам рынка. Но! Отыскать его не составит труда, потому что рядом (заранее прошу прощения за негастрономическое вкрапление) находится «ширутим» (WC). А уж эту святую святых найдет каждый, если очень захочет.

Место это – мясная лавка Hakecvia (собственно, название как «мясная лавка» и переводится). Привлекла она меня по нескольким причинам. Во-первых, она отличается от других мясных лавок тем, что в ней чисто. А для меня это очень важно. Во-вторых, эта лавка существует практически с самого начала образования государства Израиль, что, на мой взгляд, показатель качества. И, в-третьих (и это меня больше всего и привлекло), держат её два очаровательных брата-близнеца! Они рассказали, что это семейный бизнес, перешедший от дедушки к отцу, а теперь и к ним. Так что для себя я решила, что за свежей куриной грудкой – только к ним!

И раз уже я упомянула о мясе, то самое время рассказать, где на рынке можно купить колбасу. Я уже писала, что в Израиле с ней «проблемы». Те, кто тут давно, наверняка знают, о чем я. Не то, чтобы колбасы не было в магазинах, но, если сравнивать её с Той Самой колбасой, которую мы привыкли покупать в России, то это небо и земля. Поэтому я, если и покупаю колбасу, то исключительно в «русских магазинах», которые есть в каждом городе.

Но, стоя как-то в очереди за утренним кофе, я обратила внимание на торговца, шустро развешивающего колбасу вдоль своей лавки. Выглядело все крайне аппетитно, поэтому я отметила для себя это место на будущее. Находится лавка прямо возле Cofizz (если идти со стороны улицы Яффо, по правую руку), так что пройти мимо сложно.

Меняется наша жизнь, меняется и жизнь рынка. В последние годы на нем появляется все больше мест, где можно посидеть за чашечкой кофе или перекусить. А после прогулки по рынку, где на каждом шагу пряные специи, свежие фрукты и овощи, ароматные сыры и умопомрачительные развалы сладостей, в мозг начинают поступать сигналы о нарастающем чувстве голода.

Недолго думая, я пошла на улицу HaTut (она же «Клубничка») в заведение, название которого так и намекало на то, что мне там обязательно понравится – (Pasta – паста, Basta — лавочка). Pasta Basta на рынке Махани Йехуда была открыта самой первой, в 2010 году. Сейчас их уже 7 по всему Израилю, в т.ч. и рядом со входом на рынок Carmel со стороны Allenby в Тель-Авиве.

Концепция у заведения такая: вы выбираете пасту, выбираете соус, можете дополнительно выбрать различные топпинги – грибы, сыр, цуккини, карамелизированый лук и т.д. – и получаете все это по очень демократичным ценам! А еще можно понаблюдать, как готовится ваша паста, что тоже увлекательно.

Заказав пасту с сырным соусом, я разговорилась с баристой, Цлиль. Она рассказала, что работает в Pasta Basta уже 4 года: «Для меня это второй дом. И дело не только в дружном коллективе. Дело в людях, которые сюда приходят, создавая особую атмосферу». И я поняла, о чем она. Несмотря на то, что места там не очень много, и мне пришлось сесть за барную стойку, было чувство, что мне очень уютно. А дружелюбный и улыбчивый персонал это чувство только подогревал.

Махане Йехуда – это не просто рынок. Это важная и уникальная часть города, несущая в себе часть его культуры. Всем известно, что восточные народы очень любят поторговаться. На главном рынке Иерусалима вы можете ничего не покупать, но получить удовольствие, пытаясь сбить цену, просто обязаны! Кроме того, с помощью простой фразы «Kama ole ehad?» («Сколько стоит один?») иногда можно в каждой лавке что-то попробовать, не заплатив ни шекеля.

Как вы помните, в 18:45 начинаются скидки на хлеб. Так вот, дешевеет не только он! После 7 часов вечера многие фрукты и овощи тоже стоят гораздо дешевле! Например, грибы можно купить по 5 NIS за одну упаковку или три за 12 NIS (вместо одной за 8NIS), а авокадо по 6 NIS за кг, вместо привычных 8 NIS или 11 NIS. И, кроме того, именно вечером есть возможность увидеть полную картину настоящего восточного рынка: толпы людей, закупающих продукты после рабочего дня, продавцы, выкрикивающие цены из-за своих прилавков, уличные артисты, привлекающие внимание прохожих, шум, гам…

Кстати, если дождаться закрытия, то можно увидеть, как рынок превращается в стрит-арт галерею. В 2015 году ставни магазинов стали достопримечательностью рынка, поскольку их заполнили персонажи молодого уличного художника Соломона Сузы – от библейских героев и до премьер-министров Израиля. Поначалу Суза и его друзья искали владельцев магазинов, чтобы получить разрешение разрисовать их ставни, но со временем владельцы стали сами разыскивать их и просить нарисовать что-то особенное.

Мне удалось увидеть всего несколько изображений, но я решила, что должна обязательно прийти сюда рано утром, за пару часов до открытия, чтобы прогулять по уличной галерее и сделать больше снимков. Но это уже совсем другая история…