Суровые и неприступные Гебридские острова — царство ветра и волн. Но это на первый взгляд. Внимательный путешественник найдет здесь особую романтику и красоту. Фотографии Джим Ричардсон

Внутренние и Внешние Гебриды - это более пяти сотен островов и островков. Там часто туманно и дождливо, почти беспрерывно дуют ветра, а морская стихия вокруг настолько непостоянна, что даже самый опытный капитан может испытать страх. В этих морях все изменчиво: за какой-нибудь час мерное шелковистое колыхание волн пронзительного синего тропического цвета сменяется бурным нашествием свинцовых пенных валов.

Остров Бернерей, западное побережье

Сумерки нависли над бледными песками, рассыпавшимися ракушками и густой дюнной травой, которые тянутся на многие километры вдоль атлантического берега Бернерея. Извилистая линия холмов Харриса на заднем плане исчезает в синей тени на далеком горизонте.

Хирта, Сент-Килда

Каменные стены до сих пор огибают участки насыпного пахотного слоя на неровных склонах холмов над развалинами главного поселения Сент-Килды. Эти ограждения уберегали урожаи овса и ячменя от соленых ветров и скота. В похожих на ульи постройках хранили съестные припасы и торф, который островитяне использовали как топливо; сотни таких складов сохранились до сих пор.

Боререй, Сент-Килда

Армады морских птиц кружат в небе, узкие скальные уступы усеяны их гнездами. Часто скрытая за тучами северная оконечность острова выдается на 400 метров над океаном; здесь выращивают потомство 60 тысяч пар бакланов — самая большая колония в мире. Жители Сент-Килды босиком взбирались на эти скалы, ловили птиц и собирали яйца, чтобы прокормиться.

Мангерста, остров Льюис

Опасные воды Гебридских островов с острыми морскими утесами и скалами, как ни странно, облюбовали серфингисты. Мангерста популярна у спортсменов потому, что здесь круглый год дует устойчивый северо-восточный ветер. К тому же в этих краях немноголюдно.

Каланиш, остров Льюис

Эти каменные столбы, вероятно, стояли здесь еще до строительства пирамид. Люди поселились на острове 5000 лет назад, они занимались земледелием, рыболовством, охотой — и строительством. Внешние камни возвышаются на 3,5 метра, центральный столб — на 4,5 метра. Как и в знаменитом Стонхендже, 13-метровый круг в Каланише был важным ритуальным центром.

Гримерста, остров Льюис

Пресные воды с верхних озер, клокоча, низвергаются к морю по широким скалистым террасам. «На острове легко найти место, где не слышно звуков, порожденных человеком, — говорит Элис Стармор, уроженка Льюиса, — но земля и вода никогда не молчат».

Боререй, Сент-Килда

Поднимающийся туман обнажает далекий остров в Атлантическом океане. Люди тысячелетиями выживали на архипелаге Сент-Килда, но последние его обитатели оставили свои уединенные дома около восьмидесяти лет назад.

Мыс Троттерниш, остров Скай

На мысе Троттерниш острова Скай базальтовые столбы нависают над проливом Разей. Они свидетельствуют о мощных геологических смещениях, формировавших этот клочок земли.

Фингалова пещера, Стаффа

Ряд за рядом базальтовые столбы заполняют морскую пещеру; ее вечный мрак освещает лишь фотокамера. Естественная чистота линий этих колонн и эхо разбивающихся волн привлекают сюда путешественников с XVIII века.

Горы Красный Куллин, остров Скай

Спокойная гладь воды и пелена тумана дают неверное представление о несокрушимой силе, изваявшей гранитные холмы. Рожденные как основания огромных вулканов, они миллионы лет подвергались мощному разрушительному действию ветра и воды, а давление ледникового льда постепенно придало им мягкую округлую форму.

Гебридские острова

Гебридские острова - архипелаг, раскинувшийся вдоль западного побережья Шотландии. Условно его разделяют на две группы. Внутренние Гебридские острова лежат непосредственно у берегов Шотландии: в фьордах и заливах. Внешние Гебридские острова имеют более компактное расположение. Они отделены проливом Литл-Минч и тесной группой приютились к северо-западу от Шотландии.

Гебридские острова - скалистые, с сильно развитой береговой линией. Для них характерны длинные морские заливы, высокие берега и однородный степной пейзаж. Острова подвержены частым осадкам, приходящим с запада. На острове Скай находится высшая точка архипелага Куллин-Хилс (1009 метров). Гебридские острова являются естественным продолжением Шотландских гор.

Мегалиты, обнаруженные на архипелаге свидетельствуют о человеческой деятельности в неолитический период истории Британских островов. В античные времена Гебриды упоминались в трудах греческих и римских авторов начала нашей эры. Тогда население островов составляли пикты, которые после подверглись ассимиляции с гэльцами. Этот союз племён положил начало королевству Дал Риада - предшественнику Шотландии. С 8 века на Гибридах появляются викинги. В 11 веке образовалось норвежское Королевство Островов. В 13 веке оно было присоединено к Шотландии, но долгое время здесь сохранялась широкая автономия.

Роль Гебридских островов в становлении и сохранении культуры и традиций гэльской Шотландии довольно значима. Помимо традиционных занятий и уклада жизни здесь сохранились старинные объекты, представляющие туристический интерес. Во-первых, это монументальные мрачные замки Кимисул, Данстаффнейдж, Скипнесс и Данолли, монастырь бенедиктинцев на Ионе, собор в Садделе и другие памятники архитектуры Средневековья. Во-вторых, это культовые места древнейших обитателей Гебридов, где выделяется Калланиш - мегалитическая группа эпохи неолита.

Природный ресурс туристической отрасли представлен птичьими базарами, наблюдениями за китами, тюленьими лежбищами. Процветает зелёный туризм и морская рыбалка.

Гебриды состоят из более 500 островов и островков, из которых к числу обитаемых относится лишь сотня. Когда-то в глубокой древности от материковой части откололся значительный кусок суши, который под воздействием воды и ветров раздробился на множество больших и малых островов. Так и возник Гебридский архипелаг.

Все его острова делятся двумя заливами (Литтл-Минч и Норт-Минч) и внутренним Гебридским морем на две протяжённые цепи из осколков суши, именуемых Внутренними (расположены ближе к шотландскому побережью) и Внешними Гебридами, среднегодовая температура на которых редко когда превышает +10+12°С.

Общая площадь Гебридских островов составляет порядка 7,2 тысячи кв.км, из которых чуть более 1,5 тысячи кв.км заняты озёрами. Такое обширное водное пространство на клочках суши в сочетании с омываемыми побережье Гебридских островов водами Атлантики поспособствовало формированию здесь особого климата, в котором вся власть принадлежит постоянным туманам и частым дождям. Погода здесь невероятно переменчива, и в течение получаса чистое небо может затянуться тучами, а приближающийся берег виднеющегося на горизонте острова – запросто скрыться в туманной мгле.

«Край земли» в туманной мгле

Повышенная влажность поспособствовала и формированию особо впечатляющих ландшафтов островов, где озёра чередуются с заболоченными лугами и торфяниками, а прибрежными скалы, веками обдуваемые ветрами и шлифуемые океанскими водами, отличаются причудливыми формами и очертаниями.

Кроме того, на многих обитаемых островах Гебрид осколками прошлого возвышаются величественные гиганты – старинные замки. Окружённые нередко возникающей над островами этого архипелага туманной дымкой, они приобретают особый мистический ореол, и невольно может показаться, что здесь и впрямь есть место драконам и рыцарям из старинных шотландских легенд.

Живописные скалистые ландшафты, впечатляющие закаты над Атлантикой, неистовые шторма – всё это привлекает к Гебридским островам внимание фотографов и художников, черпающих вдохновение в этих суровых северных красотах, и путешественников, желающих побывать на … «краю земли», ведь именно так нередко называют эти места.

Казалось бы, не так уж далёк материк и берег шотландский, но, находясь на тех островах архипелага, где не так уж часто ступает нога человека, а неприступные скалистые берега сохранили своё первозданное природное очарование, невольно можно подумать, что это и впрямь пресловутый мифический край земли.

«Шотландский Стоунхендж»

Каждый остров Гебрид – отдельная жемчужина со своим особым ландшафтом, интересной историей, уникальными достопримечательностями и … тайнами. Загадок для исследователей на островах, которые были свидетелями ещё ледникового периода, также хватает с лихвой.

Когда речь заходит о Шотландии, то чаще всего вспоминают загадочное (так и не нашедшее достоверных подтверждений) чудовище славного озера и многочисленные шотландские вискокурни, а чуть реже аналог английского Стоунхенджа – уникальный мегалитический комплекс деревни Калланиш, расположенный на самом известном острове Внешних Гебрид – Льюисе.

Внутри окружности, образованной 13-ю вертикальными каменными столбами (каждый высотой порядка 3,5 м), располагается величественная каменная глыба высотой в 5 м. Именно так выглядит «шотландский Стоунхендж», который, по мнению историков, по своему возрасту превосходит и своего более грандиозного британского «собрата», и не менее загадочные египетские пирамиды.

Древние легенды гласят, что в каменные столбы были обращены язычники, не желающие принимать христианство, но учёные склонны считать, что возникновение круга из каменных столбов связано с почитанием культа Луны. Кроме того, на этом острове есть несколько менее габаритных аналогичных культовых сооружений и немало курганов, тайны которых, вероятно, навсегда канули в лету вместе с теми народами, что их создавали.

Многоликость пейзажей Гебридских островов

Многие из Гебридских островов впечатляют невероятными пейзажами. Мыс Троттерниш на острове Скай (самом большом во Внутренних Гебридах) поражает базальтовыми скальными глыбами, которые возвышаются над заливом.

Напоминают о бурной вулканической деятельности, имевшей здесь место в древние времена, и впечатляющие столбы острова Стаффа, взятые вместе с расположенной там же Фингаловой пещерой под эгиду ЮНЕСКО ещё в 1968 году. В противовес этим суровым пейзажам можно заглянуть на остров Харрис, славящийся прекрасными с золотистым песком.

Нескучный досуг на Гебридах

Как это ни удивительно, но некоторые острова (например, Тири), не смотря на обилие скал и утёсов вблизи них, облюбовали ценители , ведь постоянно дующие здесь ветра создают потрясающие волны, идеально подходящие для оттачивания до уровня идеальных навыков серфа в достаточно непростых условиях.

Пристанищем экстремалов служит и пик Куиллинс на острове Скай, который привлекает любителей альпинизма, а любителям истории рекомендуется посетить расположенный здесь же принадлежащий некогда славному клану Маклаудов замок Данвеган – один из наиболее известных на просторах Гебридских островов.

Романтическое очарование здесь присутствует и в мистическом ореоле, и в многочисленных легендах, и в окружающих живописных ландшафтах. Поэтому, даже не смотря на кажущуюся неприступность и суровость Гебридских островов, сложно не оказаться под воздействием их магического очарования и не влюбиться с первого в эти впечатляющие своей многогранностью Шотландии.

Суровые и неприступные Гебридские острова — царство ветра и волн.

Гебридские острова (Hebrides) — архипелаг в Атлантическом океане у западных берегов Шотландии, входят в группу Британских островов. Две островные цепи архипелага — Внутренние и Внешние Гебриды, разделены проливами Литл-Минч и Норт-Минч, а также внутренним Гебридским морем.

К Внутренним Гебридам (Inner Hebrides) относятся острова Скай, Малл, Айла, Джура, Рум, Стаффа и др.; к Внешним Гебридам (Outer Hebrides) — острова Льюис, Харрис, Норт-Уист, Саут-Уист, Барра и др. Внешние Гебриды составляют одну из 32 областей Шотландии.

Все Гебриды насчитывают более 500 островов общей площадью более 7,5 тысяч квадратных километров, 100 из них обитаемы.

Мыс Троттерниш, остров Скай

На мысе Троттерниш острова Скай базальтовые столбы нависают над проливом Разей. Они свидетельствуют о мощных геологических смещениях, формировавших этот клочок земли.

Калланишское каменное кольцо, остров Льюис

Загадочное каменное кольцо находится рядом с деревней Калланиш. Эти каменные столбы, вероятно, стояли здесь еще до строительства пирамид. Люди поселились на острове 5000 лет назад, они занимались земледелием, рыболовством, охотой — и строительством.

Внешние камни возвышаются на 3,5 метра. В центре каменного кольца — таинственный монолит высотой около 5 м, который представляет собой верхушку небольшого частично разрушенного захоронения. Оно окружено кольцом из тринадцати колонн. Три коротких ряда вертикально стоящих глыб расходятся, подобно лучам, от кольца примерно на восток, запад и юг, а широкая аллея — приблизительно на север. В целом это напоминает спицы колеса. Считают, что загадочный памятник был сооружен в эпоху позднего неолита, около 1975 года до н. э.

Как и в знаменитом Стонхендже, 13-метровый круг в Каланише был важным ритуальным центром.

Поблизости, на берегу озера Лох-Роаг, есть еще три меньших по размерам каменных кольца. Загадочные камни фигурируют во многих легендах. Так, одна из них, типичная для историй, связанных с каменными кольцами, гласит: камни когда-то были людьми, они сурово наказаны за отказ принять христианство.

Поднимающийся туман обнажает далекий остров в Атлантическом океане. Люди тысячелетиями выживали на архипелаге Сент-Килда, но последние его обитатели оставили свои уединенные дома около восьмидесяти лет назад.

Остров Бернерей, западное побережье

Сумерки нависли над бледными песками, рассыпавшимися ракушками и густой дюнной травой, которые тянутся на многие километры вдоль атлантического берега Бернерея. Извилистая линия холмов острова Харриса на заднем плане исчезает в синей тени на далеком горизонте.

Горы Красный Куллин, остров Скай

Этот крупный, скалистый и замысловатый остров окружен зрелищными прибрежными ландшафтами, а пик Куиллинс является «лакомым куском» для альпинистов.

Спокойная гладь воды и пелена тумана дают неверное представление о несокрушимой силе, изваявшей гранитные холмы. Рожденные как основания огромных вулканов, они миллионы лет подвергались мощному разрушительному действию ветра и воды, а давление ледникового льда постепенно придало им мягкую округлую форму.

Мангерста, остров Льюис

Опасные воды Гебридских островов с острыми морскими утесами и скалами, как ни странно, облюбовали серфингисты. Мангерста популярна у спортсменов потому, что здесь круглый год дует устойчивый северо-восточный ветер. К тому же в этих краях немноголюдно.

Гримерста, остров Льюис

Пресные воды с верхних озер, клокоча, низвергаются к морю по широким скалистым террасам. «На острове легко найти место, где не слышно звуков, порожденных человеком, — говорит Элис Стармор, уроженка Льюиса, — но земля и вода никогда не молчат».

Хирта, архипелаг Сент-Килда

Каменные стены до сих пор огибают участки насыпного пахотного слоя на неровных склонах холмов над развалинами главного поселения Сент-Килды. Эти ограждения уберегали урожаи овса и ячменя от соленых ветров и скота. В похожих на ульи постройках хранили съестные припасы и торф, который островитяне использовали как топливо; сотни таких складов сохранились до сих пор.

Фингалова пещера, остров Стаффа

Ряд за рядом базальтовые столбы заполняют морскую пещеру. Ее вечный мрак освещает лишь фотокамера. Естественная чистота линий этих колонн и эхо разбивающихся волн привлекают сюда путешественников с XVIII века.

Боререй, архипелаг Сент-Килда

Армады морских птиц кружат в небе, узкие скальные уступы усеяны их гнездами. Часто скрытая за тучами северная оконечность острова выдается на 400 метров над океаном; здесь выращивают потомство 60 тысяч пар бакланов — самая большая колония в мире. Жители Сент-Килды босиком взбирались на эти скалы, ловили птиц и собирали яйца, чтобы прокормиться.

Фото Jim Richardson / National Geographic

Суровые и неприступные Гебридские острова — царство ветра и волн. Но это на первый взгляд. Внимательный путешественник найдет здесь особую романтику и красоту.

Остров Бернерей, западное побережье

Сумерки нависли над бледными песками, рассыпавшимися ракушками и густой дюнной травой, которые тянутся на многие километры вдоль атлантического берега Бернерея. Извилистая линия холмов Харриса на заднем плане исчезает в синей тени на далеком горизонте.

60 лет назад Майкл Робсон влюбился в край, где он никогда не бывал.

Картинки в иллюстрированном журнале подстегнули воображение привыкшего к домашнему уюту шотландского мальчика, и он начал бредить дикими островами, возвышающимися колючими грядами к северо-западу от шотландского берега.

Гебриды манили к себе Майкла Робсона, и, откликаясь на их зов, он при первой же возможности, сначала в школьные каникулы, а потом во время отпусков, покидал материковую Шотландию и пускался в долгие путешествия: на автобусах, пароходах, небольших кораблях — и дальше пешком по всему архипелагу. Он добирался до гористого острова Скай, до торфяников и морских бухт островов Льюис и Харрис, а потом двигался дальше, через многие километры по океану к крохотному скалистому берегу, откуда столетием ранее, побросав свои сложенные из камня дома, уехали все жители…

Хирта, Сент-Килда

Каменные стены до сих пор огибают участки насыпного пахотного слоя на неровных склонах холмов над развалинами главного поселения Сент-Килды. Эти ограждения уберегали урожаи овса и ячменя от соленых ветров и скота. В похожих на ульи постройках хранили съестные припасы и торф, который островитяне использовали как топливо; сотни таких складов сохранились до сих пор.

Внутренние и Внешние Гебриды - это более пяти сотен островов и островков. Там часто туманно и дождливо, почти беспрерывно дуют ветра, а морская стихия вокруг настолько непостоянна, что даже самый опытный капитан может испытать страх. В этих морях все изменчиво: за какой-нибудь час мерное шелковистое колыхание волн пронзительного синего тропического цвета сменяется бурным нашествием свинцовых пенных валов.

Тысячелетиями люди вели тут ожесточенную борьбу за выживание. И все же, несмотря на суровые условия, кельты и викинги, а после них шотландцы и англичане стремились завладеть здешними берегами. В наши дни заселены лишь несколько десятков Гебридских островов. «Это настоящий вызов судьбе, - говорит Робсон. - Некоторым туристам эти места кажутся пустыми и холодными, но они, по-моему, просто невнимательно смотрят».

Мангерста, остров Льюис

Опасные воды Гебридских островов с острыми морскими утесами и скалами, как ни странно, облюбовали серфингисты. Мангерста популярна у спортсменов потому, что здесь круглый год дует устойчивый северо-восточный ветер. К тому же в этих краях немноголюдно.

История знавала времена, когда островам совсем не уделялось внимания. Да и зачем? Сэмюэль Джонсон, знаменитый лондонский интеллектуал и сумасброд XVIII века, говорил, что жители южной части Британии знали о них не больше, чем «о Борнео или Суматре». Если эти острова вообще упоминались, то обязательно в связи с вопросом их освоения: какое зерно там следует выращивать? Какие добывать ископаемые? Сколько народу могут прокормить отдельные земли и какую ренту они могли бы принести лендлордам? Сам Сэмюэль Джонсон в основном заполнял дневник своего путешествия на Гебриды жалобами на трудности и суровые условия, в которых ему приходилось жить. Несмотря на ворчание Джонсона, вскоре укоренилось новое отношение к этим далеко не райским местам. Шотландские мыслители эпохи Просвещения, в особенности философ Дэвид Юм и геолог Джеймс Хаттон, пытаясь избавить современников от преклонения перед авторитетами, настаивали на том, что мир надо изучать на собственном опыте, а не полагаться на свидетельства древних географов и святых. Просветители не смотрели на природу как на дикую стихию, она была для них учебником жизни на Земле. И некоторые из самых загадочных страниц этого учебника были прочитаны на Гебридах.

Каланиш, остров Льюис

Эти каменные столбы, вероятно, стояли здесь еще до строительства пирамид. Люди поселились на острове 5000 лет назад, они занимались земледелием, рыболовством, охотой — и строительством. Внешние камни возвышаются на 3,5 метра, центральный столб — на 4,5 метра. Как и в знаменитом Стонхендже, 13-метровый круг в Каланише был важным ритуальным центром.

В 1800 году натуралист Роберт Джеймсон (позднее в Эдинбургском университете у него учился Чарлз Дарвин) выпустил двухтомную «Минералогию Шотландских островов». На острове Айлей Джеймсон обнаружил залежи ракушек, которые располагались выше линии высокого прилива: «это доказывает, - писал он, - что море отступило от земли».

Современные ученые знают, что эти доисторические пляжи, приподнятые на 35 метров над уровнем моря, - свидетели последнего ледникового периода. По мере того как 15 тысяч лет назад покрывавшие остров ледники таяли, освобождая его от гигантского глетчерного покрова, земля стала обнажаться, и в конце концов старая прибрежная линия высоко и уверенно поднялась над морем.

Гримерста, остров Льюис

Пресные воды с верхних озер, клокоча, низвергаются к морю по широким скалистым террасам. «На острове легко найти место, где не слышно звуков, порожденных человеком, — говорит Элис Стармор, уроженка Льюиса, — но земля и вода никогда не молчат».

Об острове Скай Джеймсон сказал, что, возможно, «в какой-то отдаленный период он подвергался воздействию чудовищных колебаний». Колючая дуга горного хребта Черный Куллин, поднимающаяся на 100 метров над уровнем моря, на самом деле представляет собой остатки вулкана. Его внешние элементы давно исчезли, обнажив глубокую воронку из магмы, которая клокотала здесь 60 миллионов лет назад.

Возможно, самое впечатляющее место на Гебридах - это гигантский круг из каменных столбов в Каланише на берегу залива Лох-Роуг на острове Льюис. Воздвигнутый 4500-4900 лет назад, каланишский комплекс, вероятно, много старше центрального круга в знаменитом Стонхендже. Достоверных сведений о строителях этих сооружений очень мало, не вызывает сомнений лишь их инженерное мастерство. Остров усеян и другими стоячими камнями, а также могильными курганами, валами и прочными оборонительными сооружениями железного века - большинство из них из льюисовского гнейса. Выветрившиеся развалины каменных домов - свидетели жестоких битв на суше и пиратских атак с моря. Крестьяне, пастухи и рыбаки строили их из толстых блоков гнейса, но время не пощадило и камни.

Боререй, Сент-Килда

Армады морских птиц кружат в небе, узкие скальные уступы усеяны их гнездами. Часто скрытая за тучами северная оконечность острова выдается на 400 метров над океаном; здесь выращивают потомство 60 тысяч пар бакланов — самая большая колония в мире. Жители Сент-Килды босиком взбирались на эти скалы, ловили птиц и собирали яйца, чтобы прокормиться.

Романтика этих мрачных руин нашла живой отклик в сердце шотландца Майкла Робсона, о котором шла речь в начале рассказа. Старинные предания, говорит он, «зачастую вычурные или просто нелепые, все же несут в себе крупицу правды». «Каждая долина помнит свою битву, а каждый ручей - свою песню», - говаривал сэр Вальтер Скотт, воспевший в своих романах и поэмах дикую природу Шотландии. Даже сугубо рациональный шотландский натуралист Роберт Джеймсон заверял читателей, что и он «поддался чувствам, естественно возникавшим в... душе при виде великолепных уединенных пейзажей, которые неожиданно представали перед глазами».

В те далекие времена британская изобретательность подпитала нарождавшуюся промышленную революцию - а с нею в жизнь вошли шум, грязь и скученность. Мир становился все более механистичным и урбанизированным, а природа стала убежищем, местом для раздумий и источником высокого вдохновения, способного преображать чувства и мысли.

Боререй, Сент-Килда

Поднимающийся туман обнажает далекий остров в Атлантическом океане. Люди тысячелетиями выживали на архипелаге Сент-Килда, но последние его обитатели оставили свои уединенные дома около восьмидесяти лет назад.

Гебриды поражали воображение. Их самый замечательный, по общему признанию, пейзаж был открыт в 1772 году английским натуралистом Джозефом Бэнксом. Направляясь в Исландию мимо Гебридских островов, Бэнкс остановился на небольшом острове Стаффа и обнаружил в юго-западной его части «совершенно необыкновенные каменные столбы». Сейчас о них известно, что это - остатки колоссальных вулканических извержений, которые около 60 миллионов лет назад начали разрывать дно Северной Атлантики. У исследовательского отряда, который двигался вдоль берега, просто дух захватило от этого зрелища. Самой величественной оказалась огромная морская пещера, которую Бэнкс назвал Фингаловой пещерой.

Мыс Троттерниш, остров Скай

На мысе Троттерниш острова Скай базальтовые столбы нависают над проливом Разей. Они свидетельствуют о мощных геологических смещениях, формировавших этот клочок земли.

Фингал был героем эпической поэмы, якобы написанной древним гэльским бардом Оссианом - британским Гомером - и переведенной шотландцем Джеймсом Макферсоном. Возрождая мифическое прошлое, это эпическое произведение (оказавшееся, увы, по большей части сочинением самого Макферсона) воспламенило романтическое влечение читателей к туманным и мистическим берегам британского севера.

Широкий вход в Фингалову пещеру высотой с шестиэтажный дом ведет в обрамленную множеством колонн полость, которая тянется на 70 метров в морскую глубь, где эхо вторит реву волн. «В сравнении с этим, - утверждал Бэнкс, - построенные человеком храмы и дворцы - ничтожны!»

Фингалова пещера, Стаффа

Ряд за рядом базальтовые столбы заполняют морскую пещеру; ее вечный мрак освещает лишь фотокамера. Естественная чистота линий этих колонн и эхо разбивающихся волн привлекают сюда путешественников с XVIII века.

Разумеется, англичанин не сделал никакого открытия: говорящие на гэльском языке островитяне издавна слышали в этой пещере эхо ревущих волн и назвали ее Уам Бинн, или Мелодичная пещера. Однако известность самого Бэнкса послужила тому, что его доклад, в котором чудо геологии связывалось с модными поэмами Оссиана, был замечен широкой публикой, и о пещере заговорили в лондонских салонах.

Горы Красный Куллин, остров Скай

Спокойная гладь воды и пелена тумана дают неверное представление о несокрушимой силе, изваявшей гранитные холмы. Рожденные как основания огромных вулканов, они миллионы лет подвергались мощному разрушительному действию ветра и воды, а давление ледникового льда постепенно придало им мягкую округлую форму.

Момент оказался подходящим. Иллюстрированные книги о путешествиях подешевели. Благодаря замене стальных печатных пластин на более мягкие медные стало возможным печатать иллюстрации большего размера. А новые дороги и пароходное сообщение облегчили поездки на острова. В годы наполеоновских войн путешествия на континент были практически невозможны для британцев, а Гебридские острова казались экзотическими и - если не бояться риска - доступными.

Когда британцы хорошенько изучили загадочные мрачноватые Гебриды, стало понятно: даже самый выносливый народ не сможет здесь выжить. Тем не менее, на небольших островах и морских утесах Сент-Килды, которые возвышаются в Северной Атлантике в 64 километрах от острова Норт-Уист, люди жили более 4000 лет. Когда-то около извилистого берега Деревенского залива на Хирте, крупнейшем острове архипелага, ютилась маленькая община. Повсюду на крутых склонах паслись овцы. На насыпном грунте островитяне выращивали скромные урожаи ячменя, овса и картофеля. Тощую местную почву они тщательно смешивали с богатыми минеральными солями морскими водорослями.

Но к 1930 году 36 остававшихся здесь жителей были сыты этой жизнью по горло. Они обратились к британскому правительству с ходатайством срочно эвакуировать их с острова до наступления зимы.

В механизированном мире природа стала убежищем, где человек обретает покой и вдохновение.

29 августа жители Сент-Килды и основная часть их домашних животных были отправлены морем на материковую территорию Шотландии. А сами острова в 1968 году были объявлены комиссией ЮНЕСКО объектами Всемирного наследия и взяты под охрану. Теперь они перешли в собственность сонмищ птиц, которые стаями кружат вдоль отвесных берегов. Люди же, наоборот, стали здесь редкими залетными гостями.

В молодости герою нашего рассказа Майклу Робсону пришлось пересечь около 60 километров открытого моря в Северной Атлантике, чтобы добраться от Льюиса до одинокого острова Рона - еще одного покинутого людьми аванпоста архипелага. Лежа под открытым небом в яркие летние ночи, Робсон прислушивается к крикам морских птиц, тысячами гнездующихся на Роне каждый год. Он приезжает сюда, чтобы найти следы людей, которые когда-то здесь жили: разрушенные каменные убежища, укрывавшие христианских отшельников VIII века, надгробия вождей и воинов или стершиеся каменные жернова, которые более поздние обитатели острова использовали для того, чтобы смолоть скудный урожай зерна. Ни одна из изолированных друг от друга общин Роны не продержалась здесь долго: суровые условия по очереди сломили каждую из них.

Влюбленный в Гебриды, Майкл Робсон 16 лет назад сделал свой выбор: он поселился на острове Льюис, открыв там для публики свое собрание книг, рукописей и карт, посвященное шотландской истории и фольклору. Этот самодостаточный моложавый мужчина с прямым взглядом голубых глаз сохранил прекрасную форму человека, проводящего много времени на свежем воздухе, и у него все еще необычайно цепкая память.

Но он уже не молод. Иногда, когда Робсон жестикулирует, рассказывая старинную гебридскую сказку, у него немного трясутся руки. Сейчас Майкл уже не предпринимает слишком сложных и дальних путешествий, но все так же продолжает разыскивать места, которые иным показались бы пустыми и холодными, а для него полны особого сокровенного смысла.

«Суть этих островов можно постичь лишь за долгое время, - говорит Майкл. - Жаль, что мне не хватит времени узнать о них все, что я бы хотел».

Источник вдохновения поэтов, художников и фотографов расположился в Шотландии. Гебридские острова – суровы и неприступны, их по праву прозвали царством волн и ветра.

Острова представляют собой ни что иное, как архипелаг, занимающий всё западное побережье Шотландии. Подразделяют его на пару групп: внутренние и внешние. Что касается внутренних, то находятся они непосредственно у шотландских берегов, а вот внешние отделяются проливом Литл-Минч, и довольно стеснённой группой прибились в северо-западной части страны.

Всего подсчитывают не менее 500 островов и их меньших собратьев. Места эти полны таинственности, где частым гостем является туман и дождь, а ветра без устали «гоняют» облака. Бывалые моряки с опаской относятся к этой местности, ведь такая непредсказуемая морская стихия сбивает с толку, заставляя находиться в постоянном напряжении.

Веками в этих краях народы сражались за право владением великолепными берегами. В наше время лишь малое количество островов заселяют люди. Когда-то местные пляжи застали последний ледниковый период. Скальные уступы усыпаны птичьими гнездами, здесь же проживает самая крупная колония бакланов (более 60 000 пар). В древние времена, племена взбирались на горы, разоряя гнезда дабы прокормиться.

Гебридские острова будоражили воображение уже давно. Причём натуралист Джозеф Бэнксон открыл самый яркий по всеобщему мнению пейзаж (1772 год). Где именно? На юго-западе острова Стаффа. Именно там перед его взором возвышались удивительные каменные столбы. Спорить не станем, только сейчас о них известно уже больше – это остатки некогда извергавшихся вулканов, разрывавших дно Северной Атлантики миллионы лет тому назад. Зрелище действительно захватывающее! В 1968 году эти места заприметили и в ЮНЕСКО, включив их в свой список.

После того, как британцы обошли все мрачные места Гебридов, был сделан вывод о том, что даже самый неприхотливый и сильный духом народ проживать и, собственно, выжить здесь не сможет никогда. Но как говорится: «никогда не говори никогда», вот и получилось, что маленькие островки и утесы Сент-Килды были заселены людьми не менее четырех тысячелетий. В 1930 году население было малочисленным – 36 человек, да и к тому же достаточно сытыми по горло такой жизнью. Обратившись к правительству страны с просьбой вывести их с острова, они получили утвердительный ответ и направились в Шотландию.

Местная природа нетронута «рукой» цивилизации, пронося свой естественный «шлейф» через века. Романтика и красота привлекает к Гебридским островам огромное число путешественников с самых разных уголков планеты.